Somos Chinos

Shigatse y vuelta a Lhasa y el Potala

2007-08-07T15:28:00.000+02:00

Desde el gran monasterio de Tashilhunpo se puede retratar de esta forma a la ciudad de Shigatse. Junto con la fortaleza de la foto, que recuerda sin duda al Palacio de Potala, el Monasterio es el principal atractivo de la ciudad. Aún habiendo visto ya maravillas como Lhasa o Gyantse, la verdad es que Shigatse no nos decepcionó para nada. La impresionante Kora que se tarda casi una hora en recorrer no puede dejar a nadie indiferente, todo está lleno de símbolos, las banderas con rezos, los penitentes que hacen el recorrido de rodillas, las pequeñas chimeneas quemando plantas aromáticas, las placas con palabras grabadas en tibetano, los techos de las casas llenos de extraños caracteres, los animales, en fin todo un espectáculo.

Llegamos ya por la tarde después de desandar el camino desde el CBE, pasando por Lhatse y Shegar . Tuvimos momentos de tensión a la vuelta ya que la tormenta que había empezado cuando estábamos en el Everest decidió perseguirnos. Cuando estábamos cruzando el puerto de 5000m que recorrimos un día antes, la carretera estaba totalmente congelada y casi nos tuvimos que parar a mitad de camino.

La parada para la comida no la hicimos en un lugar grande sino en una pequeña aldea que contaba con un restaurantito enano. Le dijimos al conductor que nos íbamos a dar una vuelta y no le gustó la idea, pero obviamente nos dio igual y decidimos dar un paseo. De nuevo, las condiciones en las que vive esa gente son extremas y eso pasa factura hasta a los más pequeños. Dos niños nos fueron siguiendo en nuestro camino, tenían mucha curiosidad pero, en fin, no les pudimos decir nada…y en cuanto les mirábamos huían riéndose. Después de un rato montamos en el coche y en un par de horas, ya de tarde, nos plantamos en Shigatse .

Íbamos a pasar la noche allí, pero para esta vez cambiamos de hotel. Nos fuimos a uno sin agua caliente por no volver a ver al pájaro del Hotel Tenzin. Por la noche cenamos en un restaurante sichuanés cuyo propietario era simpatía pura, nos puso un par de platos picantes que estaban deliciosos. En medio de la cena aparecieron unos tibetanos para pedirnos dinero y el dueño les echó a escobazos perjurando que eran unos vagos y unos incivilizados…no es un pensamiento poco generalizado entre los emigrantes Han.

Al día siguiente por la mañana nos dedicamos a pasear por el Monasterio de Tashilhunpo , sin entrar ya que la entrada era bastante cara y teníamos tiempo justo para hacer la Kora. La Kora transcurre por la parte baja de la ciudad hasta que se empieza a subir una colina por encima del monasterio desde las que hay unas vistas preciosas de la ciudad. Acabamos bastante cansados del recorrido, entre el mes de viajes y esta última excursión por las alturas estábamos bastante rotos. Nos despedimos de nuestro amigo de Taiwán, cogimos el coche y volvimos a Lhasa .

Podíamos habernos quedado más tiempo en el Tíbet, hay infinitas cosas que hacer, pero en nuestro planning sólo quedaba una cosa pendiente, hacernos la foto con el Palacio de Potala y un billete de 50 yuanes. La tradición de hacernos fotos en los lugares retratados en los diferentes billetes nació mucho tiempo antes y no pudimos irnos de allí sin la última.

Al día siguiente por la mañana cogeríamos un avión a Chengdu en la que haríamos un transbordo a Shanghai para, en tren, volver a Hangzhou. Sin duda el viaje más impresionante que he hecho en avión fueron tanto la ida como la vuelta a Lhasa desde Chengdu. El mar de nubes me encanta, pero cuando ese mar de nubes se ve roto por la irrupción de un pico nevado que parece estar besando el suelo del avión, la visión es simplemente lo mejor. Me encantó. Estas fotos son de la vuelta, a la ida el mar de nubes era completamente homogéneo, una pena que no tuviera la cámara a mano.

El Campo Base del Everest y el Monasterio de Rongphu. 5200m

2007-08-07T11:21:00.000+02:00

El Everest, o Qomolangma, es el pico más alto de todo el planeta. Teníamos la oportunidad de estar en el techo del mundo. Hacía 8 meses casi ni sabíamos si al final iríamos a China, y el Tibet nos resultaba tan lejano que ni siquiera nos había pasado por la cabeza. Pero allí estábamos, en Shegar, a escasos 150km de la cadena de montañas que contiene más ochomiles.

El día amaneció nublado en Shegar. Nuestro conductor, que nos había atormentado con un cd de música tibetana de 30 minutos que se repetía una y otra vez durante TODO el viaje, nos comentó la posibilidad de ahorrarnos ir hasta el campo base y simplemente ir a Tingri, la población tibetana desde la que se puede avistar el Everestsin tener que entrar en el parque. Nos negamos a perdernos el campo base, después de todo, habíamos ido hasta allí por eso…así que sin más dilación partimos rumbo a la entrada del parque.

Había un control policial junto en la entrada. Nosotros no habíamos tenido tiempo para sacarnos los permisos y teníamos cierto reparo. No pasó ni media, nada, miraron nuestro pasaporte y punto. Sin embargo no fue así para nuestro amigo taiwanés, al enseñar su pasaporte de Taiwán, los oficiales chinos se vieron contrariados y le tuvieron dando vueltas un ratito. Sacó su pasaporte Japonés y ya no le pusieron demasiado problema, en fin, la verdad que no nos llegamos a preocupar…y el conductor parecía tranquilo.

Después de pasar el control y dar los billetes, de 18 euros por persona y de 45 por coche, subimos un primer puerto con algunos yaks pastando piedras, porque otra cosa no había. Al llegar a la cima, nos paramos en un mirador desde donde se puede ver la sierra que contiene tres de los picos más altos del mundo, una verdadera pasada. Estuvimos un largo rato allí, junto con otro grupo de japoneses que habían negociado con nosotros los coches, las excursiones etc. pero que al final nos habíamos separado.

Después de salir de allí con una sensación agridulce, ya que habíamos visto las montañas pero el tiempo parecía empeorar por momentos, tomamos un camino que también veía disminuida su calidad con el tiempo, hasta casi llegar al campamento base donde llega a ser un caminillo de cabras con zonas completamente congeladas …Los paisajes eran ya familiares para nosotros, se repetían una y otra vez, seguíamos cruzándonos con gente de vez en cuando, con rebaños de cabras y con algún que otro río helado.

Tras un par de horas, llegamos al Monasterio de Rongphu , donde vimos que el tiempo estaba fatal y supimos que no podríamos ver el Everest . Abrigados hasta las cejas y a 5200m de altitud, nos dimos un paseo por la entrada del monasterio, muy parecido a otros vistos anteriormente pero con menor tamaño y una multitud de cuervos sobrevolándolo en todo momento. Hicimos un intento de recorrer la Kora, el perímetro, pero estábamos un poco cansados y no queríamos forzar…

El campo base del Everest en invierno sorprende. Sorprende por su simplicidad, es decir, dos letrinas con cacas congeladas, una oficina de correos de un metro cuadrado cerrada, una alberca descuidada y una explanada con piedras y un río helado componen el campamento base. Vamos que no hay nada. En verano ya te encuentras expedicionarios, tiendas, mercadillo, hotel (cerca del monasterio en el que se puede pasar la noche) y demás servicios…

Esto es lo que vimos del Everest y no lo que deberíamos haber visto: (foto sacada de la web, la primera de este blog)

Gyantse y Shegar

2007-08-07T10:35:00.000+02:00

Gyantse es una ciudad pequeña enclavada en medio de una meseta con las ya típicas montañas peladas alrededor. Tras unas cuantas horas de camino en todo terreno desde el Yamdrok Tso por los diferentes accidentes geográficos se atisba en la lejanía una especie de fortaleza sobre una colina. A medida que te acercas, se hacen más claros los detalles de esta pequeña ciudad.

Aparte de la “normalidad” que pueda suponer una ciudad tibetana para el viajero, destacan dos complejos como los puntos turísticos clave del lugar. El Monasterio de Pelkhor Chode y la fortaleza o el Dzong . El primero es un nuevo conjunto de edificios en el interior de una muralla con un ambiente parecido al monasterio de Drepung, es decir, sus animales campando, la devoción o superstición de peregrinos y locales, los monjes budistas, la manteca de yak y las capillas llenas de budas. Destaca un edificio, stupa , en medio del complejo desde el que se tiene una visión amplia de la parte más antigua (y de estilo más auténtico) de Gyantse y cuyas capillas albergan relieves de los guardianes de Buda, unos demonios que siempre he dicho que dan un poco de miedín.

En cuanto a nuestra visita, pues veníamos con la boca abierta de la ruta que acabábamos de recorrer y Gyantse supuso la guinda del pastel. No estuvimos mucho tiempo, quizás tres horas , paseando por las calles antiguas, recorriendo el monasterio y por último, admirando el Dzong el cual no tuvimos tiempo de visitar aunque segura que las vistas desde la cima son únicas.

Nuestra ruta incluía Shigatse como siguiente parada y así fue, pero en este momento no nos dio tiempo a visitarla. Dormimos en un hotel no demasiado bueno, el Tenzin Hotel, cerca de Tashilumpo , cuyo encargado era uno de los mayores timadores del Tíbet. El caso es que una tercera persona quería venir con nosotros al CBE, pero no tenía coche. Este personaje timó a esta persona y nos puso a nosotros en medio, en fin que casi le decimos al conductor que sacara su cuchillo tibetano y le diera un par de pasadas al cretino…todavía nos entra mala leche de pensar en la jugada que nos quiso colocar.

Por lo tanto nuestra primera estancia en Shigatse fue muy rápida, y salimos de ella con una persona más en el coche, un chico de ascendencia taiwanesa pero residente en Japón, con unos modales y educación como pocos se han visto.

De camino a Shegar

Desde Shigatse, a gran velocidad por la famosa Autovía de la Amistad, se cruzan infinidad de nuevos paisajes, hasta llegar a Shegar , la población donde se pueden adquirir los billetes para entrar en el parque natural que alberga al gran Qomolangma (Everest). Gran parte del recorrido transcurre paralelo al Tsangpo (Brahmaputra), rio se pasa la localidad de Lhatse , donde paramos a comer la pesada carne de Yak en su forma más humilde, los momos, que son como bolas de pan con la carne dentro…realmente consistentes y pesados de comer. También pasamos sobre un puerto de 5000m de altura coronado, como la mayoría de las cumbres del Tibet, por una infinidad de adornos normalmente consistentes en banderas con rezos y textos religiosos. Ahí si que corría el aire , qué barbaridad.

En el camino, tuvimos, pero no ejecutamos, la oportunidad de desviarnos hacia Sakya , otra ciudad tibetana que dicen alberga dos curiosos monasterios y que conserva una autenticidad desconocida en otras ciudades de la región.

Llegamos a Shegar a media tarde y era demasiado arde para partir hacia el Everest con lo que tuvimos que pasar la tarde allí. Apenas, en temporada baja, la ciudad contaba con dos tiendas, dos hostales y el resto parecía despoblado. Tuvimos tiempo de darnos un paseo por la calle, que duró bastante poco por la fatiga acumulada, cenamos y dormimos en el hostal mejor del pueblo, que era uno de los peores de China. Entre los lujos de este hostal se contaban, habitaciones sin ducha o agua corriente , sin calentador que funcionara, con ventanas más finas que las láminas de pan de oro, y atentos, con un baño común no sólo para todos los huéspedes sino para todo el pueblo . Sí, habéis oído bien, para llegar al baño tenías que salir de la habitación cruzar el patio en plena oscuridad y a menos no sé cuantos grados bajo cero, para llegar a una cabina-letrina a la cual podía accederse fácilmente desde la calle principal del pueblo. Sin duda hay que llegar “evacuados” a ese lugar…

Una noche de poco dormir y de un poco de aburrimiento precederían a nuestro viaje hacia el Everest.

El Lago Yamdrok Tso

2007-08-05T19:21:00.000+02:00

El Lago Yamdrok Tso fue nuestra primera parada en el viaje de 4 días hasta el campamento basde del Everest (CBE o EBC en inglés). Está a unos 4500m de altitud y es un verdadero empacho para la vista. El mirador desde la cima del Kambala permite recrearse durante largo rato, tan largo como seas capaz de aguantar el viento frío y cortante que corre con fuerza.

No está demasiado lejos de Lhasa, unos kilómetros más lejos que el aeropuerto. y el camino se hace muy ameno ya que la carretera discurre por unos valles desérticos de ríos helados que son una maravilla, así es el Tibet.

Cuando se sube el puerto del Kambala y te asomas a ese mirador con la montaña Nojin Kangtsan de 7200m de altura de fondo y el maravilloso lago a dos colores, azul oscuro del agua y azul claro del hielo, te alegras de haber cogido esa excursión. Se puede pensar que es inaccesible, pero ahí están los tibetanos que viven del turismo con sus animales, yaks y cabras , dispuestos a darlo todo porque te subas al lomo del bicho. Como buenos turistas, nos hicimos unas fotitos con dichos animales. Después de aguantar lo que pudimos, seguimos nuestro camino por una carretera que camina paralela a la orilla del lago, y pese a estar relativamente pegados a la masa de agua, las vistas seguía siendo espectaculares…

La ruta a que lleva a Gyantse es una auténtica maravilla. Es cierto que el camino puede ser tedioso ya que en muchos tramos no está demasiado bien acondicionado, aunque bastante bien está para estar donde está. Se pasan pequeñas casas que parecen estar en medio de la nada, te preguntas una y otra vez como sobrevive la gente que vive en este terreno en condiciones tan extremas . Nuestro conductor no era un tío hablador y nuestro mandarín no era suficiente para preguntar y entender sus respuestas…así que no le sacamos demasiadas cosas. El caso es que la gente vive de sus yaks y sus cabras, agua hay y parece ser que en otras épocas del año pueden cultivar un cereal muy compacto y resistente que comen tanto animales como personas.

Se veían muchos niños que volvían del colegio andando, una vez le pedimos al conductor que se parara para recogerlos, pero esto no le hizo ninguna gracia y fue la única vez y no más que llevamos niños. Curioso es que cuando pasas con el coche, los niños se cuadran y te hacen un saludo militar a lo que el conductor negaba con la cabeza y les saludaba moviendo la mano para que los niños hicieran lo mismo, no necesita explicación. En algunos de los pueblos que se pasan ves una gran cantidad de casitas de estilo tibetano y a la salida del pueblo se ven barracones y edificios de estilo comunista (mazacotes de edificios) que creemos eran para albergar a los “colonos” y a los militares allí destinados.

Aparte de cierta miseria, pueblos y niños que recorren kilómetros a pie para ir al cole, los paisajes naturales no dejan de sucederse, picos inmensos nevados, glaciares, ríos completamente helados son parte de la escena. Para mí fue el mejor día del viaje.

Cinco Días Lhasa- Everest

2007-08-05T19:18:00.000+02:00

Está claro que una vez llegas a Lhasa y tienes unos cuantos días, conviene darse un paseo por la meseta tibetana y ver un poco más. En el Tibet todavía no se puede viajar con total libertad con lo que si quieres patearlo o más bien recorrerlo en coche, tienes que contratar excursiones. En esto gastábamos nuestro tiempo libre, en buscar las mejores opciones para viajar. Nosotros estuvimos ocho días y los primeros tres estuvimos en Lhasa, visitando monasterios etc, pero también planeando el viaje por la región. Si quieres que te salga más barato y en temporal baja, puede llevar algo de tiempo conseguir a la gente necesaria.

De entre los viajes que más triunfan están el recorrido de 4 ó 5 días Lhasa-Gyantse-Shigatse-Campo Base del Everest-Lhasa, pasando por el Lago Yamdrok tso , la ruta por las mismas ciudades hacia Nepal y la excursión de dos días al lago situado a más altitud del mundo, el Nam-tso

Nosotros elegimos el viaje de cuatro o cinco días: el alquiler del coche, nos enteramos el primer día, cuesta unos 3500 yuanes, 350€, para los cuatro o cinco días, da igual, es por kilómetros. Nos incluía sólo el alquiler del coche y el conductor, los alojamientos y demás van por nuestra cuenta…unos 10€ al día por persona, como mucho, para comer y dormir. Veréis que esta zona es más cara que otras de China en comparación con la calidad…el agua caliente puede brillar por su ausencia, el frío o los baños pueden dejar bastante que desear…y la regla de oro, ¡el regateo es lo primero! Obviamente si van 4 personas en vez de dos, pues mejor que mejor. Existen un par de oficinas oficiales donde se pueden contratar estos viajes, en la zona del Barkhor. Nosotros fuimos a uno de ellos primero y luego contactamos con un personaje misterioso de la calle que nos ofrecía un coche. El dueño del hostal también lo ofrecía. Digamos que, tras conversaciones con esta gente, olía bastante mal, un día decían un precio, otro decían otro, siempre intentando sacar el máximo y sin complejos por mentir, en fin, que lo mejor, en nuestra opinión y tras situaciones un poco desesperadas por no encontrar gente, fue ir a una oficina oficial.

¿Los permisos para viajar fuera de Lhasa? Como vieron que no teníamos tiempo para tramitarlos, se lo pasaron por el forro. En la época que estuvimos nosotros, no hacían falta, se arriesgan y punto y no había problemas.

Conseguir gente no debe ser muy difícil, nosotros tuvimos mala suerte la verdad y al final nos fuimos solos hasta medio camino, cuando incluimos a un nuevo amiguete taiwanés…Poner carteles en las oficinas oficiales unos días antes de viajar, en los hostales y albergues suele funcionar para encontrar compañeros de viaje. Lo único que hay que tener cuidado con algún cazaturistas que también ponen y leen los mensajes, se pasa de ellos y tan contentos. O quizás te puedas arriesgar y ahorrarte unos eurillos, pero creo que no merece la pena.

El Monasterio de Drepung

2007-08-05T19:04:00.000+02:00

El Monasterio de Drepung es el complejo de monasterios más grande del Tibet. Es realmente enorme y sólo está a unos 8km desde el Palacio de Potala. Nosotros fuimos en nuestro segundo día de viaje útil. No nos costó demasiado llegar y fue bastante divertido, cogimos un minibús que nos dejó a un par de kilómetros del monasterio, una vez allí podíamos andar o tomar un transporte peculiar . Éste consistía en un tractor con un remolque en el que los tibetanos se iban subiendo hasta completarlo y por el cual se pagaba un yuan. Así que ahí estábamos, con otros 10 peregrinos con todos sus bártulos para ir al monasterio. Sin duda fue curioso. Yo intenté hablar con uno de ellos, todos saben mandarín porque lo estudian en el cole, pero no me hice entender y acabé enseñándole los videos que habíamos hecho de los pandas en Chengdu . Parece que le gustaron bastante… Tras cinco minutillos de cuesta arriba y con un traqueteo poco relajante llegamos a la entrada del monasterio. No sabemos muy bien como lo hicimos pero conseguimos regatearles a los monjes la entrada para la visita, sin duda debían estar de buenas.

De nuevo lo que más impacta es el ambiente . Gran cantidad de monjes por todos los lados y gran cantidad de peregrinos a los que se añaden muchos sin hogar o incapacitados que vagabundean por los alrededores del santuario pidiendo limosna. También vimos una especie de comedor, al cual no nos atrevimos a pasar por la pinta era bastante chunga y mira que hemos entrado en sitios chungos…

Haciendo acopio de fuerzas por el calor y todavía no acostumbrados a la fatiga que te produce la altura, nos adentramos en el complejo. La arquitectura es igual que la del Palacio de Potala y sinceramente, tras una hora de visitar salas y patios con el mismo aspecto te cansas un poco. Nos llamó la atención la cantidad de animales que hay viviendo en el monasterio, podría ser caso de estudio el ecosistema que se han montado allí…manadas de perros, de ovejas, bandadas de cuervos y demás aves, cabritas, vamos, un poco de todo y paseando a sus anchas por el lugar. La manteca de Yak está por doquier y tiene un tufillo característico que tampoco es demasiado molesto…

Nos gustó mucho un invento que tenían para calentar las teteras aprovechando la energía del sol y muy sencillo de usar y fabricar. También hicimos un rato de la Kora, a la vuelta de la visita, la cual no acabamos porque nos perdimos en el laberinto de edificios con el mismo aspecto y muchos de los cuales estaban derruidos. La vuelta a casa también fue curiosa, nos montamos en un autobús que nos dejó cerca del hostal. Estaba hasta arriba, prácticamente había dos monjes tibetanos por asiento, fue divertido. La tarde la dedicamos a preparar y acabar nuestro viaje al Everest…

El Palacio de Potala

2007-08-04T20:37:00.000+02:00

El enigmático edificio, el símbolo del antiguo poder de los Dalai Lama, estaba ante nuestros ojos. Estábamos en el Tibet, muy lejos de casa dando las gracias por haber tenido la oportunidad de verlo, de estar ahí. Sin duda es espectacular, por lo diferente, lo grande y el significado que tiene. Construido sobre una colina para incrementar su potencial defensivo, el palacio se alza elegante en el centro de Lhasa, es el Potala.

Ya lo habíamos visto por el rabillo del ojo al llegar el día anterior, pero no por ello dejó de sorprendernos. Fuimos a visitarlo a mediodía, con bastante calor la verdad y todavía con el miedo a que la mezcla de factores pudiera acelerar o desencadenar el mal de altura. No había casi nadie, siendo marzo y costando lo que cuesta, tampoco había mucho compañero turista chino.

Entramos por la puerta principal en la que, además de un cartel con normas que dan miedín, se hacía un control de seguridad, la mujer tenía un guante de látex en la mano y nos dio cierto tabardillo, pero sólo era fachada, al final no pasó nada. Se entra a un gran patio en el que te marcan el camino en todo momento, no te dejan explorar casi nada.

Enseguida se llega a unas largas escaleras de piedra que te dejan en la entrada del palacio "blanco". La verdad es que es inmenso y los tramos de transición entre cámaras bastante humildes, sin mucha decoración.

Sin embargo a media visita, ya en la parte "roja" empiezan a aparecer cámaras con valiosísimos tesoros, entre ellos las excepcionales tumbas de los anteriores Dalai Lama, hechas con kilos y kilos de material precioso, jade, oro etc. En toda cámara hay un monje que la guarda, que te pide silencio, y cuida de la limpieza del suelo y de las vitrinas. En las paredes se observan infinidad de estatuas de buda, sus discípulos y otros seres pertenecientes a su religión, como los espítritus guerreros, que dan un pelín de miedo, también se pueden observar cajas de pan de oro que contienen pergaminos en los que se encuentra escrita en tibetano la historia y doctrina de la religión budista. También se pueden ver las estancias personales de los Dalai Lama Toda la parte que se ve roja o marrón está hecha de madera, de pequeños palillos agrupados

Se puede estar allí mucho tiempo, pero es necesario llevar algo de información o un guía para enterarte del significado de la multitud de símbolos que rodean este misterioso lugar para los occidentales.

Tras un par de horas de visita, se sale por la parte trasera del palacio. Las vistas en la parte superior del edificio y en la parte trasera dejan ver la belleza del lugar en el que se encuentra la ciudad. También desde allí se pueden ver a los peregrinos rezando e inclinándose o simplemente caminando en sentido horario la Korá, ataviados con sus trajes típicos, una especie de carraca que gira también en sentido horario y por supuesto, los termos con mantequilla de yak dentro para que esas velas que iluminan a sus dioses nunca se apaguen.

El Templo de Jokhang

2007-08-04T18:57:00.000+02:00

El Templo de Jokhang es el principal templo del Budismo Tibetano en Lhasa. Está situado a alrededor de kilómetro y medio del Palacio de Potala inmerso en el barrio con más actividad de la ciudad. Sin duda impresiona recorrer el camino que lleva al Templo. En su entrada principal hay una plaza en la que normalmente se establece un mercadillo en el que se pueden adquirir todo tipo de recuerdos, ropas o arte de la región, de hecho está lleno de tiendas que hacen referencia al arte Tibetano . Sin embargo, y con mucha diferencia lo que choca es el ambiente y la gente , más bien, los devotos y peregrinos que se asoman a uno de los lugares más sagrados de todo Tibet. Los más religiosos se arremolinan a la entrada del templo haciendo las postraciones y rezos tradicionales con gran fervor. La indumentaria de la gente y sus peinados, así como las pieles curtidas por el sol y el trabajo nos recordaban mucho a algunas tribus o etnias sudamericanas o incluso a los indios del lejano oeste.

El interior del Templo

No son ganas de repetirse, pero es igualmente impresionante. Cabía esperar un lugar fastuoso y lleno de decoración impoluta, pero no fue así. Nosotros llegamos por la mañana, cuando la mayoría de las capillas están abiertas, pero también a la misma hora en la que los peregrinos quieren entrar a verlo, con lo cual estaba hasta la bandera. Es una experiencia caminar alrededor de la sala principal (sin entrar) moviendo unos cilindros dorados que dicen llevan oraciones dentro y que se leen solas al girar. Pronto nos daríamos cuenta de que es un elemento muy común en los espacios religiosos. Después de dar esa vuelta te adentras, tras esperar una larga cola, en la capilla principal , donde todo el mundo quiere entrar saltándose dicha cola. No deja de impactar la visión de un lugar en penumbra sólo iluminada por las velas clavadas dentro de bidones con mantequilla de Yak . Cientos de peregrinos alimentando dichas velas con más mantequilla, pasando dinero por las figuras de los budas y rezando sin parar. La enorme sala con estandartes y estatuas, los oficiales del ejército chino poniendo orden, el ambientillo cargado con una mezcla de olores, unos santos y otros humanos, en fin, digno de ver, ¿y oler?.

Por cierto curioso es que sólo pagan los extranjeros por entrar, los demás no, incluso chinos en el mismo modo que nosotros, en plan turismo…la sensación no fue muy agradable al saberlo. Esto es generalizable al resto del Tibet, el trato con los extranjeros no es, digamos, cercano.

La Kora de Jokhang

Algo que se aprende nada más llegar es que todo lo que se mueve cerca de un templo, monasterio o vivienda tibetana, lo hace en el sentido horario . Por supuesto, la gente que va a l Templo y no entra, camina alrededor de él en el sentido de las agujas del reloj. Los peregrinos rezan en alto mientras andan, incluso algunos cantan. La calle que marca el sentido está repleta de tiendecitas y puestos de mercadillo. Sorprende también la cantidad de monjes que hay, siendo China lo que es en la actualidad. Éstos, no son como los de la tele o las películas, muchos no te miran con muy buena cara y no tienen pinta de simpáticos, quizás sea la intromisión que suponen los turistas, consecuencia directa de las políticas que se llevan a cabo por el Gobierno Comunista o quizás sea una leve impresión de alguien que ha pasado sólo 8 días en aquella tierra.

Sin más dilación, y sorprendentemente bajo un calor abrasador a 3700m de altura y todavía en invierno , nos dirigimos al palacio de Potala, la imagen internacional del Tíbet.

Llegada a Lhasa y el Mal de Altura

2007-08-03T16:30:00.000+02:00

Por fin estamos en Lhasa , la capital del lejano, misterioso y conflictivo Tibet , Xizang en mandarín. Invadido hace más de cincuenta años, se puede sentir un clima un pelín más hostil y una sensación de estado policial mucho más fuerte que en el resto de China, al menos esa fue nuestra impresión. Además los locales, los tibetanos medios, se ven muy diferentes a los chinos Han y en más de una ocasión vimos como los segundos trataban no demasiado bien a los primeros. Obviamente, no todo es negativo, al contrario, hay mucho que hacer, que ver y que disfrutar, es una provincia china pero todo es diferente salvo quizás en la capital, donde la influencia Han es más que notable .

El aeropuerto de Lhasa no está demasiado cerca, casi a 95 kilómetros de la capital. Sin embargo al aterrizar no piensas en eso, casi todo el mundo que no es de allí piensa un poco en el mal de altura , ya que la ciudad están a 3700m sobre el nivel del mar .

El mal de altura

Leímos todo lo que pudimos sobre esta enfermedad o fenómeno que puede aparecer o empieza a ocurrir a partir de los 3000m de altura. Cuando te hablan de ello, de las consecuencias de la falta de oxígeno, te piensas que vas a llegar a Lhasa y te va a costar respirar, como si estuvieses en la Luna. Nada más lejos, se respira de la misma forma y no te enteras de nada, de hecho comentan que los síntomas aparecen a las 24h de haber sobrepasado dicha altitud. Simplemente lo que ocurre es que tu cuerpo se adapta a diferentes condiciones de presión interna y externa y para afrontar estas variaciones se necesita estar hidratado , por eso recomiendan beber mucho agua y cero alcohol u otros agentes que retengan agua. Nosotros vivimos algunos de los síntomas cuando estuvimos en Yunnan , o eso creemos, ya que tuvimos algún pequeño mareo, dificultad para dormir, aunque la forma de aparición más clara es en forma de dolor de cabeza , que puede durar días. Si se empiezan a padecer los síntomas es fundamental no seguir subiendo y si no se mejora hay que descender como sea, para que el mal no desemboque en algo peor. Nosotros teníamos esto bastante claro y llevamos las recomendaciones de forma estricta… si el salto a gran altura se hace bruscamente, se recomienda descansar varios días sin hacer esfuerzos, ya que si que es cierto que te fatigas con facilidad y esto no ayuda a la adaptación del cuerpo. En la práctica y en el caso del Tibet, consideran suficiente un día de descanso si no estás constipado o con cualquier otro problema, que es lo que nosotros hicimos.

Del aeropuerto a Lhasa, anticipo de lo que viene

¿Cómo te imaginas el Tíbet? Después de embutirnos en el autobús lanzadera en el que varios mozos y mozas no permiten que hagas grandes esfuerzos y en el que hasta el pasillo estaba lleno de maletas, abordamos una carretera que transcurría paralela a un río lleno de aves de gran tamaño que serpentea a lo largo de una meseta desértica de color marrón claro , flanqueada por montañas de una altitud considerable pero que están completamente calvas y sorprendentemente para nosotros, sin un copito de nieve. Hay que tener en cuenta que fuimos a principios de Marzo , aún así, aquello era muy parecido a un desierto en el que hacía mucho frío. Yo personalmente no esperaba ese aspecto, pero no defrauda, es grandioso. La zona que rodea a Lhasa es muy parecida a la que acabo de describir. La ciudad tampoco es demasiado grande, unos doscientos mil habitantes y la estación de autobuses lanzadera al aeropuerto están situados a escasos metros del impresionante y monumental Palacio de Potala , la antigua morada del Dalai Lama , jefe espiritual del budismo tibetano, así que aunque no queríamos verlo para ir más tranquilamente otro día, lo vimos y vimos también a la gente que lo rodeaba y lo veneraba …

Los taxis en Lhasa cuestan 10 yuanes vayas donde vayas, nosotros cogimos uno a para ir a un hostal que habíamos visto en Chengdu en una tarjeta, y recorrimos en total 100 metros, jejeje, vaya timillo. Con cierto canguelo por hacer demasiado esfuerzo con los macutos a cuestas, llegamos al Hostal dentro de una calle en obras a la que no pudo acceder el taxi… cogimos nuestra habitación doble con baño por 70 yuanes y nos quedamos esperando a que el día pasara y a planear las visitas en la ciudad y sus alrededores…

El Gran Buda de Leshan

2007-08-02T00:21:00.000+02:00

Leshan , una ciudad de la provincia de Sichuan , alberga la estatua de un buda sedente más grande de la Tierra . Mide alrededor de setenta metros y está excavada en la tierra de un acantilado en la confluencia de dos ríos.

Al tener sólo dos días en Sichuan, decidimos ver los pandas de Chengdu y el buda de Leshan aunque esta provincia tiene una belleza natural impresionante en los mas de quince parques naturales. Nos montamos en un autobús desde Chengdu pronto por la mañana y la verdad que ese día no era nuestro mejor día ya que estábamos extenuados de la búsqueda de los permisos para volar a Lhasa. Tardamos alrededor de una hora y media o dos y llegamos a una estación que estaba cerca del centro de la ciudad de Leshan . La verdad que la ciudad no es demasiado grande y se llega a los sitios con facilidad, de hecho nos encaramamos a un taxista de estos que dan pedales , pero que al rato te das cuenta de que va con una especie de motorcillo encubierto... es que en uno de los repechos ni Indurain podría...

Nuestra guía nos daba varias posibilidades para ir a ver al buda... véase en motora por el río (lo que hacen todos los turistas) , en taxi hasta el parque natural o en un ferry que te deja en una isla de enfrente desde la que se ve el buda. Nosotros elegimos esta última opción, el ferry cuesta un yuan :) y el pateo por la isla es gratis. Obviamente no te subes en las orejas del buda de siete metros, pero lo ves con nitidez y se puede apreciar perfectamente su tamaño. La verdad que estábamos un poco cansados y no quisimos hacer todo el tramo a pie por los distintos templos y puentes que hay en la islas aledañas al acantilado en el que se encuentra el buda. Quizás a estas alturas de la película, era un poco más de lo mismo.

Despues del ferry, nos dimos un paseo por el puerto y por las callejas de Leshan, buscando un sitio para comer. Está lleno de sitios donde solo se come de Hot Pot ,la olla de agua hirviendo picante a la que se añaden los ingredientes que pides a la carta: tofu, cordero, lechuga , casi cualquier cosa viva o semi-viva . Nosotros buscábamos algo un poco más solido, como arroz y por supuesto la parte innovadora de pedir un plato típico de la zona.

El cocinero traicionado por las apariencias:

En el restaurante que comimos, uno de estos de la calle lleno de cucarachas , solo tenían la carta en chino y nosotros , por supuesto, le hablamos en chino desde el primer momento, ya sea por práctica o por caer bien o lo que sea... cuando le pedimos la cuenta, nos dio un precio exagerado , 40 yuanes (jajajajaja, ahora nos reímos con los precios) para los dos platos que habíamos tomado. Total, que le pedimos la carta de nuevo para contrastar y obviamente no teníamos ni idea de que habíamos pedido... pero claro, eso el cabroncete no lo sabía , así que con carta en mano le volvimos a preguntar con cara de enfado, ¿cuanto cuesta? el camarero, contrariado nos dijo que eran 20 yuanes en total... si hubiera sido un pelín rápido nos la hubiera colado, pero esta vez no le funcionó. La verdad es que es difícil zafarse de los mini timos , cuando hay cartas en inglés suelen tener los precios subidos un 15 o un 20%, sobre todo el los lugares mas turísticos...y en los lugares menos turísticos en los que han corrido la voz de que los guiris tienen dinero, pues a veces lo intentan elevar.

El anciano de los retratos:

Después de comer, nos planteamos subirnos a la chepa del buda de tropecientos metros , pero no caló la idea. Anduvimos un poco más por el paseo de la rivera del río , lleno de mosquitos por cierto, y llegamos a un parquecito donde nos encontramos un anciano que hacía retratos a los chinos que por alli pasaban. Al acercarnos vimos que costaba 10 yuanes el retrato y decidimos lanzarnos ya ante el corrillo de curiosos que se había formado alrededor nuestra: un chow . El señor, claramente, había perdido facultades visuales y aparte era sordo como una tapia . Tenía un pequeño personajillo, su pinche, que se comunicaba con el dándole unas voces al oído que se oían desde Chengdu.... el resultado del dibujo lamentable , la experiencia con los curiososos y el viejete, impagable.

No nos cobró , lo único que quería era que una de las fotos que nos hicimos se la regaláramos, con lo cual, y como somos buena gente, nos fuimos corriendo, ya era la hora del autobús de vuelta, a una tienda de fotos a revelarla rápidamente desde la cámara digital....no nos daba tiempo así que se la dimos a un señor de la calle para que se la diera, se ofreció el a llevársela ya que había estado donde el corrillo... en fin suponemos que seria una buena publicidad para su negocio . Inolvidable :)

La llegada a Chengdu sin problemas, y ya en el albergue nos fuimos directos a por los permisos que ya estaban tramitados... ¡en 24 horas!

Al día siguiente partiríamos a Lhasa...la capital de una región muy especial...

Los Pandas de Chengdu

2007-07-25T21:43:00.001+02:00

DaXiongMao , el grande oso gato, es el protagonista sin excepción en la ciudad de Chengdu . El Panda es un animal adorado en China y es en esta región del país donde se concentran los mayores esfuerzos por su recuperación. Las necesidades de engullir gran cantidad de bambú en condiciones muy específicas, las enfermedades parasitarias y la acción del hombre son sus principales amenazas.

En libertad, ver un panda es casi tan fácil como ver un lince ibérico. Si se quiere ver uno, hay que visitar uno de los pocos zoos del mundo que los tienen, como Hong Kong, Viena y bueno, ahora España tras la visita de los Reyes, entre otros. Pero la cosa cambia en la capital de Sichuan donde se encuentra el Centro para la investigación y conservación del panda gigante.

Nosotros fuimos, como es casi obligado si los quieres ver moviéndose, a las 8.30 de la mañana . Fuimos en taxi, que nos salió a unos 4€ y la entrada otros 3€, lo comento porque es la mejor forma de ir, las excursiones suelen ser más caras…La razón de ir por la mañana es clara. A esas horas comen, entre las nueve y las diez, y el resto del día se echan la siesta . Tuvimos suerte, porque prácticamente vimos 24 pandas, es decir que ya al final casi te aburres de verlos.

El parque es muy sencillo, no tiene pérdida. Tiene un pequeño cine, un museo-exposición, y caminos que llevan a las áreas donde están los pandas. En total hay cinco o seis y nos las vimos todas claro, no son demasiado grandes. Todo está lleno de bambú , cultivado para alimentar a los osos.

Primero vimos a los peques , son una verdadera monería, torpones, frágiles y graciosos, no te puedes ir sin verlos. Luego pasamos a ver a las mamis pandas , una de ellas es la que se vió junto a la Reina tomando bambú, al igual que ella había opción de hacerse una foto una de las pandas gigantes. Más tarde pasamos, o más bien lo intentamos, a la enfermería , donde están los recién nacidos, la época más crítica de su existencia.

Dando otro paseo nos encontramos con los semi-adultos , que ya estaban un poco dormidos y finalmente tras una espera de veinte minutos, vimos el proceso de alimentación de los adultos , una duchita y luego a comer bambú, una forma de arrasar con ello que te deja asombrado y con el que comprendes por qué tienen a dos pueblos enteros con su población dedicada al cultivo del bambú para la reserva.

Después del atracón, visitamos a los olvidados o “segundo plato”, los pandas rojos , que no están tan en peligro y que son menos famosos. Cuando ya todos estaban durmiendo, fuimos al museo y a ver el vídeo que te narra la vida del panda, sus problemas y la situación del centro.

A la una de la tarde habíamos vuelto de sobra al hostal y esa tarde fue maldita, pero necesaria.

Los permisos del Tíbet

A un día y medio de irnos, no habíamos sacado los permisos, ni sabíamos con certeza si se necesitaban. Éste es un tema realmente confuso, y poca gente conoce la normativa exacta ya que son tantos los rumores de que se necesita o no se necesita que te vuelves loco. Además es cierto que cambia según los acontecimientos, con lo que según la época las posibilidades cambian. Cansados de rumores, en el hostal de Beijing nos dijeron que no se necesitaban, decidimos hacer una investigación llamando al aeropuerto de Chengdu, a dos agencia de viajes, entre ellas CITS, a la embajada China en España, a los hostales y las personas que nos encontrábamos. Tras varias horas (y días anteriores) llegamos a la conclusión de que era imprescindible, al menos para coger un avión a Lhasa desde Chengdu . Desde el Hostal, el Mix Hostel, contactamos con 3 agencias y fue la tercera la que en un día nos comentó que se podían tramitar, al precio de 35€ por permiso . Así que los encargamos y nos fuimos a ver Chengdu.

Tuvimos poco tiempo para disfrutarla, pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Caminamos desde el Hostal al centro y nos quedamos un rato largo en la plaza principal, en la que hay una gran estatua de Mao, en frente de un llamativo complejo de fuentes. Tomamos algo de cenar y nos volvimos al Hostal a descansar, la tarde había sido muy rompe nervios…

Lijiang, hasta siempre.

2007-07-25T18:57:00.000+02:00

En estas breves líneas describo nuestra despedida de la preciosa ciudad de Lijiang. Nuestro avión era por la tarde, así que nos tomamos el día con calma. Estuvimos pensando en ir a Baisha , una famosa población cerca de Lijiang , pero estábamos cansados y preferíamos echar un último vistazo al núcleo de la ciudad vieja .

También dedicamos un tiempo a pasear por la zona nueva para ver si era parecida a otras ciudades chinas y para qué nos vamos a engañar, como gotas de agua…Encontramos la estación de autobús para ir al aeropuerto y medio hicimos el planning del día.

Paseamos por la parte sur de la ciudad, vimos unas exposiciones de fotos de un tal Joseph Rock , un explorador de principios del siglo veinte, rodeamos la Mansión de la Familia Mu y paseamos, asistiendo a una jubilosa salida de niños del cole, hasta la plaza del mercado viejo

Nos dimos un homenaje a la hora de la comida, cogimos la Loli y nos pusimos a pedir platos de la escuela del Oeste , y algún plato de la escuela del Sur, ya que estando al suroeste te queda algo de duda. El resultado : “Carne con aspecto de pez”, “Col china con carne”, y nuestro mítico revuelto de Huevos y Tomate… casi lo de siempre…

Llegada a Chengdu

La llegada fue vista y no vista, estos pequeños aeropuertos chinos están bastante bien organizados y se cogen las maletas casi enseguida. Nos unimos a la típica melé para comprar billetes del autobús lanzadera a la ciudad y en la histeria colectiva compré tres billetes en vez de dos…Al llegar a la ciudad, no sabíamos donde nos dejaría el autobús, cogimos un taxi al hostal en el que íbamos a hospedarnos: El Mix Hostel , del que se encuentran tarjetas en muchos de los hostales de jóvenes de otras ciudades de china.

La Garganta del Salto del Tigre, el regreso.

2007-07-18T22:10:00.000+02:00

El 4 de Marzo regresamos a Lijiang desde la garganta, no sin antes recorrer unos paisajes como pocos han visto estos humildes ojos. Senderos de infarto, pruebas de valor, y unos contrastes de un río azul verdoso con las escarpadas montañas blancas nos han dejado un recuerdo que perdurará mucho tiempo.

Desde Tina´s parte un sendero hacia la garganta, elaborado por una familia durante tres años y por el uso del cual hay que pagar un pequeño peaje. Un desayuno de "sándwich Naxi", una tosta de pan sin fermentar que se enrolla sobre una mezcla de tomate y ternera, nos dio las energías para afrontar el segundo día.

La bajada a la garganta

Bajar no cuesta demasiado, salvo en los últimos tramos en los que los precipicios empiezan a aparecer. Poco esfuerzo físico y un poco más psicológico. Si no que se lo cuenten a Sam nuestro compi inglés de batallas que iba "amarrao" a las paredes como si la sensación de dejar el contacto con el muro le fuera a lanzar al vacío . Tras una bajada de alrededor de cuarenta minutos se llega a la orilla del río donde la fuerza del agua te hace sentir insignificante. Desde allí se puede atisbar lo que va a ser la subida…

Sendero horadado en la piedra

Un buen resumen del camino de subida. En algunos tramos, el ancho del sendero era de unos cuarenta centímetros. No pasaría nada si no fuera porque a la derecha teníamos una caída cada vez mayor según dejábamos atrás los recodos. Caída a pico de la que te separaba una vallita, en algunos momentos a la altura de la rodilla, formada por clavos de grosor medio clavados en la piedra y unidos por un cable también metálico, al que te agarrabas como si fuera oro. Pronto llegaríamos al punto medio del camino, en el que se deja el sendero de piedra, pero para ello había que pasar una pequeña prueba .

Límite vertical, la escalera.

La habíamos visto desde abajo, y no daba buena espina. Además el serpa no lleva arneses , o eso o los lleva metidos en los zapatos, por ejemplo. Tenía unos 25 metros más o menos y al menos parecía bien sujeta a la pared. Me lancé a la escalada el primero sin mirar atrás y más que agarrado iba empotrado en los escalones . Las vistas, impresionantes, por lo menos para Raquel, que no sufre ningún tipo de vértigo. No hablemos de Sam, más blanco que la nieve, consiguió llegar a la cima sin resuello y desencajado…sin mirarnos siguió subiendo…esto de la altura te hace vivir otras sensaciones y si escribes sobre ello, pues las cuentas. Una persona normal iría con la boca abierta por la maravilla natural . Miraras donde miraras había algo excepcional…

El resto de la garganta

Llegamos a Tina´s un poco cansados por la subida y la descarga de adrenalina. Nos recibieron las chicas de la posada con una matanza de gallinas en la calle…un pelín desagradable. Nos tomamos un té calentito , como siempre, en la terracita que da a la garganta, hicimos el petate y tomamos un coche para salir de nuevo a un ancho valle. Os dejamos un par de fotos del lugar, digno de un documental del Nacional Geographic.

Daju, tras cruzar el río

Otro pequeño paseo, que en esos momentos no parecía pequeño, nos dejó en un ensanche del río y sin acantilados en la que se había instalado un humilde servicio de ferry . Hasta ese sitio era precioso. Subiendo de nuevo una de las colinas aterrizamos en Daju , un pueblín en el que tomamos el almuerzo. No tiene precio pedir coliflor (Hua Cai, vegetal-flor en Chino) y que la buena mujer se meta en el huerto a recolectar los brotes tiernos del susodicho vegetal. Nosotros la ayudamos a que en vez de coger los brotes proyecto de coliflor metiera un tanto por ciento de coliflor tal y como la conocemos nosotros. Unos fideos picantes y un poco de carne completaron el menú.

La montaña de Jade y sus paisajes

La vuelta a Lijiang , ya sin caminatas de ningún tipo, pasa por uno de los accesos a la Montaña, el cual decidimos no visitar, se veía bien desde lejos y nos asustaba un poco el mal de altura ya que llegas a un parque que queda a unos 4200 metros .

Aún así hicimos bastantes paradas en el camino para echar vistazos al valle. Más tarde llegamos a otro parque en el que se podía disfrutar de los Yaks y de un artificial tramo de un afluente del Yangzi. Una vez en Lijiang, una peli en el hostal y cena de pinchitos para asimilar lo recorrido.

La Garganta del Salto del Tigre, el paseo sin fin.

2007-07-18T01:13:00.000+02:00

En este post encontraréis nuestro primer día en nuestra ruta a través de la famosa Garganta del Salto del Tigre , uno de los lugares que en nuestra opinión es de los más ricos naturalmente. Esta garganta formada por los años por el río Yangzi , se encuentra en un valle al pie de la imponente Yulong XueShan de 5500m de altitud. Los contrastes son magníficos y las vistas de infarto.

Nosotros contratamos una excursión de dos días ya que se dice que no es un lugar para ir de broma o sin guía. No son infrecuentes los accidentes, sobre todo en la época lluviosa en la que los senderos pueden desaparecer en algunos tramos o incluso se llegó a hablar de asaltos de diversa índole, de los que serán verdad la cuarta parte. Queríamos ir por nuestra cuenta, pero ante los sucesivos consejos de guías de viaje y hosteleros decidimos ir organizados. A las 7.50 de la mañana estábamos con nuestros macutos en la agencia y, más que nada, para evitar cualquier tipo de timo o escaqueo nos hicimos unas fotos del recorrido. No sabíamos lo que nos esperaba, en todos los sentidos. Aquí os dejamos un pantallazo de nuestra excursión.El precio, 48€ por persona, incluía el coche con conductor y al que nosotros llamamos el "sherpa", el guía vaya, el alojamiento y alguna comida.

Nuestra primera parada fue un lago que vimos de lejos, la verdad que el valle se veía lejano pero precioso , una vez tomada la foto nos metimos de nuevo en el coche. El tiempo no era del todo maravilloso y temíamos porque se tornara nublado y nos chafara las vistas. La segunda parada fue el Primer Meandro del Río Yangzi , que se advierte mejor desde lo alto de la colina en vez desde el mercadillo en el que nosotros hicimos la parada técnica. Finalmente arribamos a la población o punto de partida del Trekking, QiaoTou . En la época del año que fuimos nosotros no había ni un alma, así que mejor.

De Qiaotou al sendero de las 24 curvas

Dejamos el coche en Qiaotou y nos preparamos para el trekking. Ya empezamos a ver las cualidades de nuestro guía: un auténtico fondista, un tío que iba prácticamente corriendo por los sinuosos senderos del valle. Cuando levantábamos la cabeza atisbábamos su camisa naranja en la lejanía, muchas veces la única referencia para saber por dónde iba el camino o que bifurcación tomar. Más que un guía, era una boya . Pero no éramos sólo tres, un inglés, Sam , que llevaba 4 meses de viaje por Asia, se había apuntado a la excursión. Con más pánico que yo a las alturas y una forma física lamentable, dudamos si lo pasó bien. Si nosotros íbamos retrasados respecto al serpa, éste casi ni avanzaba, prácticamente infartado desde el minuto tres. Un par de veces nos quedamos esperándole aún a riesgo de perder la referencia del naranjito. En fin, esto son cosas menores. Cada tres minutos nos parábamos a mirar dónde estábamos: en el auténtico quinto pino pero un impresionante quinto pino .

Después de unas tres horas de andar por el valle y descansar brevemente en el pueblo de Nuoyu , el camino se empezaba a empinar seriamente, hasta el punto de sólo mirarte a los pies durante casi una hora. El camino de las 24 curvas no puede tener mejor nombre, de ciento ochenta grados y cada cual con más pendiente, llegamos al pico realmente reventados.

Precipicios, cascadas y senderos infinitos.

Después de almorzar algo tras la paliza y comprar agua a precio de ruina, exagerando claro, emprendimos de nuevo el viaje. Esta vez el escenario cambió ligeramente. Estábamos unos mil metros por encima del curso del río y los precipicios empezaron a aflorar en los recodos del camino. La vista del río, impresionante. En una de los tramos tuvimos que cruzar una cascada que ya habíamos visto desde lejos. Desde luego la situación de carrera seguía igual. El serpa había demostrado que ganó por goleada y de Sam hacía tiempo que no sabíamos de él. El último tramo del trekking, hasta la posada en la que nos alojaríamos fue la más “cansina”, una fina bajada pero interminable. No podíamos más. Al llegar a Tina´s estábamos destrozados, los tobillos, pasando por los gemelos y los muslos, hasta las abdominales, hombros, mochila e incluso las ideas estaban cansadas. Un merecido descanso nos esperaba o más bien no quedaba más remedio que descansar pues al día siguiente bajaríamos a la garganta propiamente dicha.

Fueron exactamente OCHO horas de caminata en la que recorrimos 22km por un camino que ni siquiera las cabras querían coger.

Me vuelvo loco con las fotos de este sitio. Fue una maravilla. Si queréis ver más:
Yunnan, naturaleza desbordante.

Lijiang y El Estanque del Dragón Negro

2007-07-13T18:29:00.000+02:00

Lijiang, una de las ciudad a las que más chinos de Hangzhou nos recomendaron ir. Una ciudad que a priori piensas que estará dejada de la mano de Dios. Pues, aunque está en una de las provincias más remotas, Lijiang es una ciudad turística. Por nuestras impresiones, un 80% de turismo es interior chino y el resto, extranjero.

Sinceramente, la parte "antigua", reformada en 1996 tras un terremoto, es una preciosidad . Está plagada de callecitas y callejones con encanto, casas supuestamente de arquitectura Naxi hacen de Lijiang un perfecto lugar para perderse. No es demasiado grande pero para un par de días callejeando hay de sobra.

Para nosotros era ya el segundo el día allí y decidimos tomarlo con calma.

El Estanque del Dragón Negro

Teníamos una gran ilusión por acudir a este lugar en el que dicen se encuentra la "foto" más obligada del suroeste asiático . Desde luego no es para menos, la estampa del agua en calma, la silueta sinuosa del puente y el colorido del pabellón con la impresionante YueLong XueShan de fondo hacen una composición muy atractiva a la vista. Cuando nosotros llegamos estaba nublado, así que ni composición ni nada, pero bueno el lugar seguía siendo bonito.

El punto feo de este lugar, el precio de la entrada. Estando en España parece ridículo pero que te cobren seis euros por visitar ese estanque es un poco exagerado, sobre todo si está nublado. La Ciudad Prohibida cuesta cuatro euros y no es comparable. Que no se olviden el carnet joven, nosotros estuvimos discutiendo media hora intentando convencerles de que éramos estudiantes, sin fruto. La pareja de suizos que encontramos en Dali entraron con nosotros, curiosa consecuencia y fuimos con ellos al Instituto Dongba de Investigación .

Los Naxi y sus chamanes Dongba

La minoría Naxi, establecida en esta parte de China es digna de estudio. La estructura de su sociedad es matriarcal y son las mujeres las que mandan en todo, quizás no estemos muy alejados… Como otras minorías, tienen sus atuendos típicos, su música típica y en especial, tienen su propia casta de chamanes , los Dongba. En el propio estanque del Dragón Negro tienen un centro enseñanza de la cultura Donaba . Nos encontramos con un personaje peculiar: sólo se puede llegar a ser chamán Dongba si tus padres son Naxi, pues bien, un chico que estaba allí, llevaba tres años estudiando para ser chamán, nos dijo que sus padres no eran Naxi pero que al le gustaba mucho y que quería ser chamán pero que estaba triste porque no podía. Creo que no merece más comentarios. El nos introdujo la cultura, con su propia lengua hablada y forma de escritura basada en antiquísimos caracteres, su propia mitología y religión. Uno de los chamanes, un tío que posaba sin mediar palabra sentado en su silla y con una barba hasta al suelo, hacía un poco el paripé para ver si donábamos algo a la causa…

Tenían un dragón por el que se podía pasear y con figuras religiosas dentro además de unas bolas de cristal con dragones muy interesantes, pero muy caras. Más adelante nos invitaron al concierto de música Dongba , incluido en los 6 euros, con el que se puso a llover suavemente.

Lijiang desde arriba

Nos despedimos de los pacientes suizos-brasileños y decidimos contratar la excursión del día siguiente a La Garganta del Salto del Tigre , uno de los lugres más increíbles de nuestra estancia en China. El resto del tiempo decidimos emplearlo en subir a la colina que separa la Lijiang antigua y la nueva, la colina del León , en la que intentamos visitar el pabellón Mirando al Pasado , que no deja de ser un mirador al que cuesta entrar otros 6 euros. Nosotros encontramos nuestros propios miradores callejeando un poco y la verdad es que es de las pocas ciudades que se ve bonita vista desde arriba y a la luz del día.

Ese día comimos algo rápido, nos vimos una peli y cogimos fuerzas para la aventura de la Garganta... y como últimamente siempre hay algo de postre, un par de regalos: la típica tienda de chucherías en la que venden corazón de vaca y una de nuestras fotos de dos, ya que no nos guta pedir que nos hagan fotos.

Llegada a Lijiang y preparación para el Tíbet

2007-07-12T19:44:00.000+02:00

Cabe decir que el 1 de Marzo fue un día bastante duro . No nos pasó nada pero nuestro “plan A” de viaje se desmoronaba. No sabíamos como llegar al Tíbet directamente desde Yunnan .

Por la mañana tomamos un minibús a Lijiang , nuestro siguiente destino en nuestro viajecito. Tuvo una duración de 3 horas y transcurrió sin problemas. Esta ciudad ya se encuentra a más de dos mil metros de altura y está localizada en medio de un valle con la gran montaña XueShan en el horizonte. Lo primero que hicimos fue coger un taxi, con la noche que habíamos pasado no apetecía caminar, que nos dejó cerca de la ciudad vieja , la parte más atractiva de Lijiang. Fuimos al albergue que habíamos pensado y de nuevo conseguimos una habitación limpia y barata . En el camino hacia la ciudad nos había dado tiempo a estudiar los planes y prácticamente dedicamos ese día a planificar.

¿Cómo llegamos al Tíbet?

Nuestra idea o Plan A era hacer el viaje desde ZhongDian a Lasha con los todo terreno. Alquilar un coche con guía de unos 7 u 8 días hasta la capital tibetana cuesta unos 2000€. El lugar donde se podía conseguir un viaje compartido no era otro sino el Café del Tíbet , regentado por el hermano del dueño del bar con el mismo nombre en Dali . Allí nos dijeron que era imposible, que las rutas se cierran hasta bien entrado marzo, ¡qué mala suerte! Para rematarnos nos dijeron que los vuelos de Lijiang o Zhondian hacia Lhasa estaban cerrados por las malas condiciones de las pistas…

La única solución, Plan B, era intentar llegar al Tíbet por otra ruta y eso implicaba ir a Chengdu o a Nepal (automáticamente descartado). Chengdu lo habíamos medio eliminado tiempo atrás porque no teníamos tiempo, pero al ver los precios de los vuelos al Tíbet la idea volvió de nuevo. Vimos una conexión posible via Lijiang-Chengdu-Lhasa que nos salía por unos 180€ por cabeza, pero tenía que ser en al menos 5 días ya que con menos tiempo los billetes a Lhasa se disparan. El autobús tarda 5 días en llegar a Chengdu y no queríamos volver a Kunming …

Tras un par de horas de ir de aquí allá, viendo que hacer por Lijiang, por Chengdu y cuanto tiempo nos quedaba en total, decidimos comprar los vuelos anteriores, pasar otros tres días por aquí, un par en Chengdu y finalmente volar a Lhasa…¿necesitaríamos los permisos para el Tíbet ? Esto lo contaremos en pocos días.

Acabamos las gestiones como a las 22.30 de la noche. Estábamos hambrientos e inseguros porque todo fuera a salir bien. La compra de los billetes fue otra mini odisea que intentamos combatir con nuestro mejor chino hablado…después de encontrar la tienda claro, que como la estación de mini-autobuses, había desaparecido de donde tenía que estar.

Algo que no se nos olvidará sería el piñazo que se pegó una mujer china, vendedora ilegal de fruta, contra un anuncio del McDonalds llevando un barreño de piñas en la mano. Qué explosión de colores, que torta se metió… más tarde la vimos vendiendo unos minúsculos plátanos, que por cierto, estaban muy ricos.

El típico mercadillo de pinchitos se sitúa en una calle que atraviesa la famosa plaza de la rueda de molino . Nos tomamos unos cuantos vegetarianos, en plan berenjenas, pimientos y cosas así, hasta que llegamos a un puesto de musulmanes donde cayeron un par de pinchos de cordero.

¡Que día más largo!

Pequeño vídeo ErHaiHu

2007-07-12T19:36:00.000+02:00

Ayer me quedé con ganas de enseñaros un vistazo del Lago Er Hai. Primero una vistilla del lago y las montañas de estiércol. Los segundos de boda Bai con cerdo cercenado están a continuación y precediendo a un breve recorrido por el mercado de Wase.

Lago ErHai en Dali, Yunnan.

2007-07-11T22:24:00.000+02:00

Os relatamos aquí un día de excursión alrededor del lago ErHai . Comenzamos muy de mañana, a las 8.30, después de un fallido desayuno en el hostal en el que estábamos. “Tom” era la agencia que nos guiaba. En principio apareció sólo un taxista , es la forma típica de ir, una persona que no habla inglés (ni castellano, claro) te acompaña en un tour haciendo las paradas que se quieran, pero el conocimiento corre de tu cuenta…pero esta vez sonó la flauta y apareció su hermano Lizhen , que había estudiado en la universidad y hablaba inglés. Ambos eran de la lejana provincia de Tianjin (al este de Pekín) y habían emigrado a Yunnan para trabajar…Nos trataron fenomenal, y la excursión fue un completo éxito .

El Lago de la Oreja

Es el séptimo lago de agua dulce de China en tamaño y está rodeado, además de Dali , de pueblecitos de la minoría Bai , que se dejan notar por su antigua forma de hacer edificios y por los famosos mercadillos . En realidad, el famoso era el de Dali, pero los pueblos se han apuntado a la fiesta y ya tienen todos su mercadito. Uno de los pueblos más famosos es XiZhou , a unos cuantos kilómetros al norte de Dali. Allí pudimos observar una mañana de mercado y los trajes típicos de los bai. LiZhen nos llevó a una zona más apartada para enseñarnos la arquitectura típica del lugar. Charlamos sobre muchísimas cosas, ya sabemos que yo soy un pesado, y entre otras cosas nos contó algunas claves de la vida en el campo y sus tremendos problemas , sobre qué se cultiva por allí: frutas, arroz y sobre todo Judías, de las que sale el Tofu. Cuando vienes por estos lares, comprendes de donde sacan tanta cantidad de este ingrediente.

Otra de las paradas técnicas en el viaje fue lo que en lenguaje común es “un gol por la escuadra”. El bueno de LiZhen nos paró en una tienda de artesanos Bai , en la cual pudimos admirar la fabricación de mantos tintados que parecen ser muy preciados en la zona y en toda China. Desde luego su producción llevaba un trabajo arduo y el precio era de risa, pero no teníamos ya donde meter más equipaje.

Shuanglang

Después de recorrer una gran distancia alrededor del lago atravesando campos y campos de cultivo, llegamos a Shuanglang , otro pequeño pueblo que sinceramente destacaba por su olor a mierda. Tenían una extraña profusión por la acumulación de estiércol. Las vistas del lago y la montaña ZhongGe eran impresionantes, a la salida del pueblo volvimos a parar y nos encontramos con una boda bai , la gente iba vestida normal y nos invitaron a comer algo en un torbellino imparable . Paseaban con alegría la cabeza cercenada de un pobre cerdito y cantaban y gritaban con alegría. Un bodorrio un poco diferente a los de aquí. También visitamos la plaza del ayuntamiento, lugar de reunión de los mayores.

Wase, pueblo pesquero

Ésta fue la siguiente parada. En este pueblo, uno de los más visitados, vuelve a haber un mercado muy concurrido . Lizhen y su hermano consiguieron que no nos timaran en el restaurante, ya que vimos el percal y decidimos invitarles antes. Tomamos de todo, tofu picante, pescado seco picante, arroz, vegetales, setas, pimientos etc. Susodicho restaurante estaba literalmente en el mercadillo, así que no tuvimos oportunidad de perdérnoslo. A la salida del pueblo nos encontramos con la pequeña isla PutuoDao , de pequeñas dimensiones y gran lugar para hacerse foto ya que dentro alberga el pequeño XiaoPutuo Si , un “cuco” templo.

Haidong y Parque ErHai

Ya a las cuatro de la tarde nos fuimos a visitar otro templo y una pequeña cuevecita en un recodo del lago, además atravesamos el pueblo de Haidong , donde vimos gente que asfaltaba a “mano” una carretera con una especie de carbón…no era una visión que llevara a la alegría. Como última parada nos reservamos el parque de ErHai , en el sur del lago, varios pabellones adornaban una plataforma de asfalto desde la que se podía tomar un relajante baño.

…y de postre:

Volvimos a pasear por las calles de Dali parando en Jim´s Café y Café del Tíbet, ambos lugares organizan viajes al Tibet desde Shangrila (Zhondian o Shangelila) atravesando parte del Himalaya en unos 7 días. Se necesitan permisos distintos que los que te llevan a Lhasa y en invierno y marzo, las carreteras están cortadas por el hielo. Eso era algo que nosotros sabríamos al día siguiente. Esa tarde intentamos por todos los medios conseguirlo, pero era caro para dos y con pocas probabilidades de poder pasar por esa vía.

Al final, con una cervecita y unos síntomas que curiosamente se parecían al mal de altura pasamos una noche realmente mala…creemos que el hecho de beber algo de alcohol nos deshidrató un poco y eso hizo que pudiéramos notar mareos, nauseas y fueramos incapaces de dormir.

XiaGuan vs. Dali

2007-07-10T18:10:00.000+02:00

En esta parte de China se da una curiosa coincidencia. Existen dos ciudades que ellos conocen como DaLi . Nosotros íbamos conocíamos más o menos esta vicisitud pero nunca llegas a estar seguro de donde has llegado. El caso es que XiaGuan todo el mundo la llama Dali pero la Dali a la que se quiere ir no es XiaGuan sino Dali. ¿Un lío verdad? A las dos las llaman igual, así que no sabes en cual estás. Esto puede ser un problema a la hora de comprar billetes de autobús, que es mejor que el tren en Yunnan . Por supuesto aquella mañana compramos billetes a Dali, en el papelito lo ponía, y efectivamente, llegamos a XiaGuan… estaba claro que nos iba a pasar.

También fue liosa la hora de comprar el billete porque hay tres estaciones de autobuses en el mismo sitio, además de la de tren. Fue un viaje de cinco horas en minibús , con unos paisajes espectaculares parecidos a los que vimos en nuestros viajes por Guangxi. A medio camino nos asaltaron unas vendedoras de patatas fritas con salsa picante que no dudamos en catar, eso sí, hay que tener agua.

Una vez en XiaGuan , nos costó poco tiempo saber que no estábamos en la Dali “buena” y tuvimos otro pequeño percance con nuestra guía, la loli. Malditas versiones anticuadas o, más bien, que rápido cambian las ciudades chinas …la estación de minibuses que conocíamos para llegar a Dali había desaparecido . Gracias a la ayuda de un chino que no tenía ni idea de ni dónde estaba él pero con grandes ganas de ayudar, encontramos, tras hablar con más de cinco personas con versiones contradictorias , una parada de autobús que llevaba al ansiado destino, un viajecillo de otra media hora.

La Noche en Dali

Esta ciudad está ya a 1900m de altura y está enclavada entre una sierra de 4000m y un espléndido lago, el ErHaiHu (lago del mar de la oreja) que visitamos al día siguiente. Tiene una muralla cuadrada que la rodea y nosotros llegamos a la puerta Oeste , que mira hacia la montaña. Nuestro hostal, que conocimos en el hostal anterior de Kunming, estaba en la parte sur y de nuevo se batieron los records en la economía, 50yuanes la habitación doble con baño … ¡¡muy chulo!!

Después de dejar los macutos y descansar unos minutos, iniciamos nuestra andanza por la ciudad. Entramos por la puerta Sur y caminamos por la calle principal, en la que tuvimos la oportunidad de probar el queso fuerte con salsa de un vendedor ambulante, , admirar algunas construcciones antiguas con la montaña de fondo, conocimos una pareja de suizos que vivían en Brasil, y visitamos un pequeño restaurantito de la famosa calle de los “Extranjeros”. No nos engañemos, DaLi es una pequeña ciudad que atrae una cantidad ingente de turistas , tanto chinos como extranjeros. La cantidad de hostales es enorme, así como de restaurantes y agencias organizadoras de pequeños viajes alrededor del lago. Proseguimos con nuestro paseito, por el Café del Tíbet (ya pensando en ese viaje) y por la Tienda de Tom (lo mismo que el anterior). Cerramos casi la excursión por el lago ese día aconsejados por la pareja de suizos, todos unos expertos en el regateo. Aquella noche no fue buena, no sabemos si por la altura o no, pero no dormimos demasiado e incluso alguno se sintió mareado…

Kunming, Capital de Yunnan. SurOeste de China

2007-07-10T00:38:00.000+02:00

En efecto, el 26 de Febrero de este año tomamos un avión a las 7.30 de la mañana desde el Aeropuerto HongQiao de Shanghai, gran aeropuerto rodeado ya por la masa creciente de edificios, con destino Kunming , la capital de la provincia de Yunnan , al suroeste de China. Un vuelo lleno de turbulencias que cada uno combatió como pudo, unos durmiendo incluso antes del despegue y otros estudiando chino, nos dejó en aquella ciudad a las once de la mañana

Tomamos un taxi desde el aeropuerto a la ciudad, a la zona donde más alojamientos se concentraban, dando a parar con un albergue juvenil, The Hutch , cerca de la calle JingBi y de la zona de rascacielos de la ciudad. Gracias a un taxista poco aventajado tuvimos que andar con los macutos unos veinte minutos hasta encontrar el lugar. No íbamos preparados para la temperatura de esta provincia, del fresquito de Hangzhou pasamos al dulce calor con humedad de esta parte de China.

Desde el Albergue Juvenil

Nos sorprendió el precio del hostal, 70 yuanes una habitación doble, es decir, 7 euros. Es una maravilla viajar en temporada baja. Da gloria ver este tipo de albergues, centros de reunión de viajeros y aventureros, con oficinas de información turística , gente que ha hecho lo que tu harás y por lo tanto, fuentes de ayuda, popurri de nacionalidades disfrutando de sus vacaciones, y en este en concreto, una terracita estupenda con vistas de alto contraste, un lugar en el que comentamos que podríamos estar unos días de relax…

Las Dos Pagodas

Pocos metros al sur de donde nosotros nos alojábamos estaban las pagodas del Este y del Oeste , ambos extremos de una calle peatonal en la que había una edificación que parecía una antigua puerta de entrada a la ciudad. Una de ellas, la Este, tenía un jardín que costaba 1 centimo entrar y en el que se veía a lugareños jugando a un juego parecido al dominó. Tomamos rumbo al mercadillo que habíamos visto por la mañana y en el camino observamos un par de mezquitas , de las que no sabemos sus nombres pero que no son raras de ver ya que hay una gran población de chinos musulmanes .

El auténtico mercadillo de comida

Fue lo mejor de Kunming aparte del clima, que era perfecto. Se podía comer casi cualquier cosa pero lo que más triunfaba eran las patatas picantes, los pinchitos de cordero y alguna que otra figurita de pan dulce. Nosotros compramos kikos, bebimos zumo de caña de azúcar que exprimían in situ con una máquina milenaria, nos tomamos un par de panes, de patatas, arroz seco duce y un par de bollos también…en fin que lo queríamos probar todo pero había infinitas cosas.

El parque del Lago Verde

Éste es uno de los parque más grandes de la ciudad y consiste en un lago de tamaño medio surcado por algunos puentes. En las orillas tienen florecitas que hacen las delicias de las chicas chinas que no pierden la oportunidad de hacerse sus fotitos, asistimos a un concierto a capella de una chica que cantaba de esta forma que nos resulta tan extraña, como una desafino continuo o una modulación de un grito sin fin.

De cena,…pajaritos.

Después de visitar una pajarería que puso en nuestras cabezas las palabras Gripe y Aviar , y un mercado de perros (de mascotas, no para comer) en los que había infinidad de criaturas, cada una en su caja y en condiciones no demasiado dignas, decidimos visitar los restaurantes musulmanes buscando ese cordero asado que nos maravilló en Hangzhou pero no lo tenían y nos volvimos al mercadillo a seguir probando historias raras… el plato estrella fue una fritura de pajaritos , bien especiada, en la que te comías el pajarito entero…menos el pico. Fue un día largo e intenso, pero nos encantó la primera impresión.

Descanso Viajero en Hangzhou

2007-07-04T21:37:00.000+02:00

Hace mucho tiempo que no sigo escribiendo sobre nuestra historia de seis meses…el trabajo y el veranito hacen estragos en el tiempo libre. Ahora con la jornada intensiva se hará un esfuerzo por acabar este largo relato. La verdad es que quedan las mejores partes en cuanto a lugares, Yunnan, Sichuan, Tibet,…

En fin, aquel 23 de Febrero, cuando conseguimos regresar de Shandong a Hangzhou estuvimos acogidos por nuestro amigo polaco Marek durante tres días en nuestra querida ciudad. Aprovechamos estos periodos para arreglar el tema de las cuentas del banco en el Construction Bank of China, para descansar de viajar, que parece que no pero hace falta de vez en cuando, para revisitar los lugares más emotivos para nosotros que no eran sino los pequeños restaurantes del barrio, la tienda de bicis (en la que sudamos sangre para conseguir que el propietario nos aceptara el regalo de una bici), y por supuesto, el Lago del Oeste. En un ratillo suelto intentamos volver a replanificar nuestro viaje por el oeste de China, que no tuvo como resultado más que un débil esquema de un posible viaje…lo único que sabíamos era que empezaríamos en Kunming, ciudad a la que volaríamos desde Shanghai.

Estos días de relax se esfumaron pronto, rápido pero nos cargaron las pilas para afrontar nuestra última parte de la aventura en China.

El último día hicimos el equipaje, que constaba de la ropa básica para pasar 20 días por ahí en un clima no demasiado homogéneo…la verdad es que en Kunming hace un calor bastante serio y en el Tíbet viene haciendo una pelona considerable en Marzo, en fin que llevábamos nuestras mochilas y listo.

La Odisea de Jin´an a Hangzhou

2007-06-25T20:54:00.000+02:00

Uno de los viajes que se nos han quedado grabados a fuego en la retina y del que más nos reímos cuando lo recordamos es el que hicimos en autobús desde Jin´an a Hangzhou, intentando salir de la ratonera en la que nos habíamos metido

El día anterior bajamos de Tai Shan sobre las cuatro de la tarde y todavía teníamos tiempo de ver el inmenso complejo de templos, Dai Miao, uno de los mayores de China. Estábamos tan reventados y, sinceramente, tan saturados de ver templos que sólo llegamos hasta la puerta y tres cuartos de lo mismo nos asó con la iglesia católica de la misma ciudad…

Nos fuimos a cenar algo y, sin más rodeos, a dormir un poco viendo lo que podría ser un nuevo y duro día de improvisación y llamadas a la suerte.

A las seis de la mañana estábamos con los macutos esperando como clavos a que el pequeño autobús nos trasladara de Tai´an a Jin´an, donde supuestamente teníamos una reserva de dos billetes a nombre de Fang Da Wei (mi nombre chino)…

Curiosamente todo salió bien, llegamos a la estación prontito, saliendo a las 6 de la mañana no podía ser de otra forma, y nos fuimos a comer unos Jiao zi y unos chaomien. Fuimos a la taquilla que nos habían indicado y sorprendentemente tenían listos nuestros dos billetes. La fiesta cesó cuando vimos el autobús y donde estaban nuestros asientos, ¿asientos? No, camas. Un autobús de 35 camas en el que no se podía ni pasar de frente, había que atravesar los pasillos de perfil a la vez que rozábamos con espalada y tripa las dos camas que los flanqueaban. Para más INRI, nos tocaron las dos camas en la fila central y al lado del cuarto de baño. ¡Ah! Olvidé comentar que era un viaje de quince horas, de día y tumbados. A mitad de camino una dulce niña china, traída por su padre, echó hasta la primera papilla a nuestra izquierda con lo cual estuvimos medio viaje entre olores que luchaban entre sí por ser los peores del mundo.

Si esto parece chungo, no os podéis imaginar lo que pueden ser las vías de “servicio” en una zona poco desarrollada con las masas de gente que volvían de vacaciones… no había cosa más anti-higiénica que eso. Yo intenté entrar en uno de los servicios para chicos: un cubo de hormigón de 4x4x2. En el perímetro un pequeño surco para hacer las necesidades y cada metro un tabique separador de unos 50cm de altura con lo que tu entrabas en el sitio y veías a todo el mundo actuando como podía (y algunos con manifiesta comodidad) mientras hablaban entre ellos o llamaban por el móvil. Considero que estoy curtido en viajes en condiciones no favorables… pues de allí salí dando arcadas.

En otras de las estaciones de servicio simplemente se disponía de una pared con un surco para todos, con lo que te pones en la línea (los que podían) y con mucho cuidado de no rozar a los demás, procedes.

Cuánta escatología junta, lo siento por eso…pero esto no fue todo. Tras catorce horas y media de viaje un alarido que parecía ¡Hangzhou! Nos indicaba que llegábamos a nuestro destino…pero, ¿dónde estábamos? Estaba oscuro, en medio de una autopista vacía y con un paisaje de descampados tanto a izquierda como a derecha sin atisbar ningún rastro de luz o civilización…¿cómo podía ser? Con cierto acojone encima, esperamos un poco y apareció esa lucecita verde que no podía ser otra cosa que un taxi. Compartimos durante un rato con otra chica y por fin tras unoc veinte minutos llegamos a casa…

Una de las imágenes de esta pequeña Odisea:

Taishan, la cima Taoísta

2007-06-21T23:09:00.000+02:00

Taishan, montaña de la paz, se dice que es la cima del mundo a la que más gente asciende cada año. Es una de las montañas sagradas del taoísmo y, en este sentido, una de las más importantes o veneradas de China.

La belleza natural no se puede comparar a Huang Shan, la montaña amarilla, pero el complejo de templos de la cima es impresionante aunque la afluencia de gente y la proliferación de los comercios quita algo de encanto.

La verdad que la subida no es durísima, pero cansa. Digamos que hay dos tramos, el primer tramo va desde la entrada, nosotros tomamos la puerta este o primera puerta del cielo , hasta la media puerta de camino al cielo donde hay un cable que te puede ahorrar el segundo tramo. Nosotros nos ataviamos con bastones de madera escarmentadas nuestras rodillas tras la subida a HuangShan.

A un ritmo tranquilo fuimos recorriendo ese primer tramo en el que ya se pueden observar multitud de templos , unos antiguos y otros no tanto, en los que la gente deja sus ofrendas y hace sus rezos. El camino es de escaleras de piedra pero la pendientes no son muy duras. Es cierto que no era nuestro día y decidimos saltarnos el segundo tramo tomando el cable, que por cierto, impresiona la altura a la que va y a la que llega, las vistas desde el teleférico son estupendas.

Ya en la cima se encuentra la puerta sur de camino al cielo y se pueden visitar varios puntos entre los que se encuentran El Templo de Confucio, la Lápida sin palabras o el Palacio de Qingdi , de hecho, hay rutas predefinidas para que no perderse nada de nada.

Decidimos almorzar en un pabellón al que curiosamente no iba nadie en una de las colinas cercanas al conglomerado de templos y palacios. Sonará un poco cursi pero lo pasamos genial con el solecillo dándonos en la cara, un paisaje maravilloso en un día despejado y alrededor el único ruido de la brisa , con excepción del ruido lejano de la marabunta de chinos que subían a raudales el último tramo de las escaleras.

Después del condumio nos fuimos a ver el complejo, templo tras templo y palacio tras palacio, foto tras foto, llegamos a un risco, el favorito para esperar la salida del sol ya que las vistas se extienden aparentemente hasta el más allá. Hay un gran caída en ese lugar por lo que la debilidad volvió a poseerme y tuvimos que bajar de allí.

Ya cansadillos de dar vueltas por las faldas buscando más templos, emprendimos el viaje de bajada que consistió en ir hasta el cable y tomarlo en la dirección contraria. Mientras hacíamos cola nos encontramos con un señor que vendía productos agrícolas a España, entre ellos el jengibre . En la cocina china es omnipresente y la verdad es que no es de lo que más nos ha gustado…de hecho nos preguntamos porque ese tío quiere fletar barcos llenos de jengibre a España.

Relatillos desde Tai´an

2007-06-15T17:13:00.000+02:00

Llegada triunfal a Tai´an

Tuvimos un viaje de cinco horas desde Qingdao a Tai´an , la ciudad a los pies de Taishan , montaña de la paz. Cuando nos aproximábamos a la ciudad, que no conocíamos y en la que la única posibilidad de encontrar alojamiento residia en la loli, el conductor se dirige a nosotros con un chillido gutural ... Sólo éramos tres en el autobús así que debía referirse a nosotros.

Cuando nos acercamos a su cabina se produjo este bonito coloquio:
- Siji(conductor): Qu nali? (donde vais?)
- Nosotros: hombre, habiendo comprado billetes a tai´an, tampoco queríamos quedar muy lejos de allí.
- Siji: estamos en tai´an...qu nali?
- Nosotros: vale, (en chino macarronico) nos llevas a un albergue de estudiantes ? (por si cuela)
(auténtica revolución entre Diji y su compañero, además gente que parecía que no había en el autobús se une al revuelo y forman grupillo )
- Siji: Albergue de estudiantes?albergue de estudiantes!!! Albeeeeeergueee de estudiantes!!!! Vale.
- Pensamos: no lo va a encontrar ni de coña
- Siji, 5 minutos despues: albergue de estudiantes??
- Pensamos: no tiene ni idea de donde está o no existe.
- Siji: Huoche zhan, hao ma? (a la estacion de tren vale?)
- Que remedio amigo, pero gracias por todo.

Nos abandonaron con las maletas y demás en la estación de tren a las once de la noche . Los hoteles que aparecían en la loli se nos iban de presupuesto. Con el bajón creciente en nuestro interior, entra en escena una mujer de tamaño minúsculo con un par de folletos de hoteles. La primera reacción es decir que no y pasamos de ella.

Primera misión encontrar billetes de tren o autobús para salir de allí al día siguiente, por supuesto, todas las taquillas cerradas... Decidimos comprar a la mañana siguiente

La mujer minúscula entra en escena repitiendo su frase favorita: “Binguan?” (hotel?)... Ya empezamos a titubear y a mirar de reojo a los panfletos hasta que nos paramos completamente a ojear lo que tenía. Sin dejarnos mirarlo nos señaló en una dirección y fue cuando entró en escena el hombre taja . Este hombre apestaba a alcohol y era la competencia de la mujer minúscula pero ofrecía lo mismo con lo cual se produjo una discusión silenciosa entre ambos. Él la atosigaba así que decidimos quedarnos con ella. Nos enseñó un hotel, estaba lleno, otro hotel, estaba lleno y por fin el tercero tenía hueco. En vez de sangre teníamos desconfianza y fuimos corriendo a ver la habitación...

El edificio una ruina pero las habitaciones estaban sorprendentemente bien. 100 yuanes nos dijeron. Relajaos nosotros les dijimos. 80 yuanes nos dijeron. 60 yuanes les dijimos. 60 yuanes nos valen nos dijeron. Doble con baño y agua caliente por 60 yuanes en situación desesperada, un triunfo, aunque la mañana siguiente en la estación sería memorable...

En Busca de los Billetes Imposibles

Hubo media hora de ahogo. Los hechos aquí relatados ocurrieron de 7 a 8 de la mañana en la apertura de taquillas de la estación de autobús...

Nos metemos en la primera taquilla y pedimos billetes para Hangzhou, no nos hacen demasiado caso y por las caras la cosa pinta fea .

Nos metemos en la segunda taquilla y cuando llegamos nos dicen que para Hangzhou, la taquilla 3.

En la taquilla tres nos comentan que no hay billetes en tres días , que podemos comprar billetes "standing" en un autobús de 15 horas...Volvemos a la taquilla 4 y pedimos billetes para Hangzhou, nos dieron billetes para Ranzhou. Menos mal que hay gente razonable en el equipo que devolvió los billetes, yo estaba tan contento porque eran muy baratos.

Vamos a la información a llorar, es difícil llorar en chino ... Todo apuntaba a una hecatombe pero del corrillo de curiosos que se nos forma siempre que tenemos problemas apareció un hombre con uniforme que se ve que manejaba el cotarro. Tras un par de llamadas telefónicas nos dijo que podia conseguirnos unos billetes que iban a Hangzhou en un coche cama desde una ciudad que está a hora y media de donde nosotros estábamos para el día siguiente por la mañana.

Sólo necesitamos aportar nuestros nombres chinos para que nos hicieran una reserva que supuestamente no se puede conseguir. Nos fiamos completamente y preguntamos qué autobuses había para ir a esa ciudad, que no era otra que Jin´an , la capital de Shandong . Tendríamos que partir a las 6.30 de la mañana para poder coger el otro autobús.

Un claro se habría en la tormenta y felices nos fuimos a preparar la escalada a TaiShan

Qingdao, la colonia alemana.

2007-06-12T23:39:00.000+02:00

A las once de la noche nos subimos al tren que nos trasladaría hasta Qingdao , la antigua colonia alemana . El más famoso de los legados germanos ha sido y será la cerveza, ahora nacional china, Tsing Tao . Se puede encontrar en casi cualquier lugar de China y tiene su sede central y sus factorías más antiguas en esta ciudad costera de la provincia de Shandong , que, por cierto, dicen es la cuna de la civilización china.

Fuimos en un tren en cama blanda , muy cómodo. Estábamos nosotros solos en una cabina de cuatro, hasta tenía tele de plasma, pero no funcionaba claro. A las siete de la mañana aparcamos en la estación de SiFang que hasta el último momento dudábamos de que esa estación estuviera en la ciudad…

Dejamos las maletas en una dudosa consigna , 10 yuanes por maleta y 15 por el portátil...creo que corrimos un pequeño riesgo pero salió bien. Vivimos un infierno , esta vez de los pequeños y un poco psicológico, intentando buscar billetes para salir de allí tras la visita. Ningún billete de tren y en el autobús sólo a la hora de comer, lo que apretaba nuestra visita demasiado. Cuando salimos de la vorágine de la estación de tren y autobús, cogimos un taxi para aproximarnos al centro. Nuestra primera parada fue el McDonalds para reagruparnos y planificar la estrategia de ataque, es decir, nos lavamos la cara y nos tomamos un zumo, que nos sirvieron caliente. Nuestra primera visita, debían ser las nueve de la mañana, fue a la iglesia católica de S. Miguel que es esta de las dos torres que veis por aquí.

También callejeamos un poco por esos barrios en los que de vez en cuando aparece un palacio o una casa de la época alemana. Nuestra siguiente parada fue la playa nº6, en la que un saliente artificial acaba en un pabellón, el de Huilan , desde el que se divisa la zona de negocios de la ciudad, con los rascacielos típicos de bancos, el gobierno y otras entidades de esa magnitud. Curioso el mercadillo que se monta sobre las piedras de la playa, con todo tipo de cosillas de plástico a disposición del viajero.

Decidimos seguir paseando por las urbanizaciones más antiguas de la ciudad, por las calles de la universidad (Daxue lu) y de los Taiping (paseo marítimo) Llama mucho la atención ver los palacetes alemanes en medio de la vida normal de una ciudad china. En el centro de esa parte de la ciudad estaban la torre de la televisión, redondita y chillona, enclavada en el parque de Zhongshan.

Estuvimos poco tiempo pero no nos podíamos ir sin visitar la sede del gigante de la cerveza, Tsingtao . Nos acercamos a la fábrica y en el trayecto todavía se podía ver gente que seguía tirando petardos sin parar por el año nuevo , que afición. La tienen bien decorada y se ve desde la distancia. Nos paramos a tomarnos unos baozi y unos fideos fritos en un restaurantito.

Tomamos un taxi, el más destartalado de la ciudad, y nos fuimos a la estación donde tenemos nuestro autobús a Tai´an , ciudad a los pies de la montaña sagrada Tai Shan .

Los Hutong de Beijing

2007-06-01T18:37:00.000+02:00

Los hutong son los callejones de algunos barrios de Beijing que se caracterizan por las casitas apretujadas y de baja altura . Cuando estuvimos allí nos comentaron que un cuarto de la población de la ciudad todavía vive en este tipo de barrios. La verdad es que tienen mucho encanto y siempre se recomienda recorrer alguno de ellos. El hostal en el que estábamos se localiza en un Hutong, el del este de la Ciudad Prohibida.

El día 19 de Febrero era nuestro último día en Beijing y habíamos quedado con nuestros amigos para ir a verles a la zona de la universidad. Aquella mañana aprovechamos para finiquitar muchas compras en el mercado de copias y comprar los billetes de tren a nuestro próximo destino, la excolonia alemana, Qingdao . Teníamos pensado visitar el Templo de los Lamas , pero no dio tiempo así que nos dirigimos directamente a la universidad.

Comimos en un restaurante musulmán (los musulmanes son chinos pero con gorrito aunque algunos de ellos no son de raza Han y provienen de minorías étnicas u otros países) de pinchitos. Tomamos unas patatas con pimientos, unos pinchos de carne de cordero, unos cuantos de pollo y un pan especial que hacían allí. Nos pusimos como el kiko, como siempre.

Después de esta comida tomamos un taxi hasta la zona norte del parque QianHai , cerca de la Torre de la Campana y la Torre del Tambor .

Atravesamos un barrio con Hutong que se encuentra alrededor y entre los parques de QianHai y BeiHai (mar de delante y mar del norte, también hay del sur del centro, del oeste y de detrás, no pueden ser más originales para los nombres de los lagos) y desemboca en el norte de la Ciudad Prohibida con el Parque de JingShan . Por la noche la algarabía seguía por el año nuevo, los petardos, tracas y demás eran algo que formaba parte del ambiente. Es cierto que a esas horas puede parecer peligroso atravesar un Hutong, con todas esas casas sin luz y calles tan estrechas como algunos callejones de Toledo. Te lo piensas un segundo pero si algo tiene China es que es un país mucho más seguro de lo que a priori se puede pensar. No te meterías por una calle así en Madrid en la vida. La verdad es que de vez en cuando se oyen historias de como mucho algún robo o atraco, pero ocurren rara vez.

Esa noche, como he dicho antes, acabamos en la Puerta Norte de la Ciudad Prohibida sentados cerca del foso que la rodea y mirando al Parque de JingShan. Allí nos despedimos de Chema y Orlando por última vez en lo que será seguro, un largo periodo de tiempo. Recordaremos ese momento como nos dijo Chema.

Después de los abrazos y los buenos deseos nos fuimos al hostal a recoger nuestros bártulos para dirigirnos a la estación central de trenes de Beijing y tomar nuestro camino a Qingdao ...

Templo de la Nube Blanca. Año Nuevo Chino

2007-06-01T00:35:00.000+02:00

Aquella noche de fin de año fue la primera que realmente pudimos descansar desde el Festival de la Empresa. Dormimos como angelitos hasta bien entrada la mañana y decidimos hacer caso a la Loli sobre alguna posible celebración del año nuevo. Salimos a la calle y sorprendentemente la gente seguía tirando petardos, cohetes y demás fuegos artificiales aunque fuera completamente de día .

Cogimos un taxi para acercarnos al templo de la Nube Blanca . En este lugar se reúne mucha gente sobre todo para pedir suerte en numerosas facetas de la vida a los dioses. Se hacen ofrendas en forma de incienso, que unos guardias cogen y lo queman por ti debido a la afluencia de gente. Puedes elegir entre muchas virtudes, véase la capilla o el dios de la Salud , la sala de la amistad, pero con diferencia la cola más larga y la que creaba más expectación era el dios de la Riqueza , estaba hasta la bandera. También hay que guardar cola para tocar una columna en la puerta del templo, al cual se entra con tickets que se compran en "flagonetas" que hacen de improvisadas taquillas. En la entrada del templo hay una especie de alberca con dos campanas de bronce que se dice dan suerte si las atinas con unas moneditas que te alquilan en la entrada…mirar este vídeo:

Otra curiosidad es una especie de mural con relieves de los doce animales del zodiaco chino, había una gran devoción por restregar las manos contra los animales y colocarles moneditas en los recobecos de las figuras.

Una vez acabas de visitar el templo tienes la opción de acercarte por el mercado en el que se encuentran todo tipo de mini tentempiés y de baratijas divertidas. Nosotros nos tomamos un par de pinchos de arroz de bambú… decidimos irnos a la plaza de tiananmen para verla de noche, diferente pero igualmente preciosa.

Esa noche decidimos seguir descansando y cenamos en el propio Hostal que, por cierto, es muy recomendable.

Fin de año Chino. ¡Arde Beijing!

2007-05-28T22:27:00.000+02:00

Posiblemente la noche del fin de año fue una de las más mágicas de nuestra estancia. No podíamos imaginar el espectáculo al que íbamos a asistir. A priori el plan se presentaba muy tranquilo. Cenar, tomar algo después buscar alguna posible fiesta que se pareciera a la celebración de la Puerta del Sol en Madrid.

Durante todo el día estuvimos preguntando si pasaría algo a medianoche pero las respuestas eran confusas... Decidimos ir a cenar algo al restaurante cercano al Hotel Tailong , el cual nosotros habíamos dejado para pasar a alojarnos al Jade Hostel .

Después de la cena nos encontramos una mini celebración para los empleados del hotel. ¡Una fiesta brutal! Un par de discursos, algo de comer y beber y unas canciones en chino. En ese momento, como iluminados por recuerdos pasados, decidimos hacer una gran compra : una botella de Baijiu

Enseguida el líquido elemento de la noche nos llenó de alegría y al llegar las doce de la noche empezaron los estruendos …¿qué pasa? Se podían sentir los destellos desde la recepción del hostal y por fin decidimos subir a nuestra habitación a ver que pasaba… a medida que subíamos dejamos la idea de la habitación y nos subimos a la azotea, encontrándonos con lo siguiente:

La ciudad parecía que ardía , era espectacular. En todas las calles de la ciudad había alguien tirando petardos, cohetes, tracas, bengalas y lo que hiciera falta. No era algo organizado como puede ser en España, todo el mundo había comprado y tiraba sin ton ni son …

Podía verse la Ciudad Prohibida y el parque de Jingshan iluminados bajo los fuegos artificiales. Igualmente sobre la plaza de Tiananmen se podía ver una gran cantidad de lucecillas. Estuvimos disfrutando en la azotea alrededor de hora y media. Animados por todo lo vivido decidimos quedar con Chema y Orlando para dirigirnos a Sanlitun , una de las zonas de marcha de Beijing. Estuvimos en un bar: el Kai , “abierto”, que nos dejó un par de horas de diversión. A la salida, un espectáculo de otro tipo. Muchos indigentes, entre ellos muchos niños, se acercaban a los extranjeros para rogar dinero, a veces, con técnicas no demasiado amables…a alguno le han apretado los pendientes reales para sacar unos yuanes…en fin, taxi y al hostal.

La Gran Muralla de Badaling

2007-05-22T21:46:00.000+02:00

Estábamos a día 17 de Febrero y aquella noche se celebraba la llegada del año nuevo Chino . Sin embargo el día fue muy largo. Hicimos la esperada visita a la Gran Muralla China

Es uno de los lugares más visitados del país y quizás si se preguntara sobre el lugar más conocido de China, casi todo el mundo diría “La muralla”. Suena a tópico, pero si vas a China, no te lo puedes perder. Aunque no es una de las siete maravillas del mundo antiguo, si está nominada para el concurso de las siete maravillas del mundo moderno …

Obviamente no puedes visitar toda la muralla, llevaría un tiempo :), de hecho no está unida sino que con el paso de los años muchas partes han desaparecido o están gravemente dañadas

Lo normal es visitar algunos de los tramos que están cerca de Beijing. El más visitado es Badaling que es al que nosotros fuimos. Está completamente reformado pero no deja de ser impresionante. Otra pega que tiene es la cantidad de turistas que confluyen allí. Son males menores dentro del espectáculo visual de la muralla

Quizás, cuando tenga algo de tiempo os escriba sobre los otros tramos que se pueden visitar aunque no es difícil hacerse una idea viendo las ofertas de las agencias y hoteles de Beijing.

Nosotros llegamos a Badaling pronto por la mañana. Hacía un aire bastante serio, frío, aunque el día era soleado. Una vez entras por la puerta oficial no te queda otra que empezar a subir, por un lado o por otro. Decidimos ir hacia la derecha ya que caminando una media hora llegas a un recodo de la muralla que permite ver el tramo de Badaling en toda su extensión.

La caminata no es demasiado dura comparada con otros tramos de la muralla. Es cierto que en algunos repechos teníamos que coger un poco de aire. En estos puntos estratégicos de toma de aire se pueden encontrar todo tipo de puestecitos: para montarte en caballo o llama , para hacerte una foto al momento, para comprar libros de la muralla (20 yuanes, no pagueis mas), para comprar copias malas de rolex, etc.

También tuvimos que cantar un cumpleaños feliz , que quedó debidamente registrado y nos hicimos infinidad de fotos

Os dejamos con el vídeo que grabamos desde el punto más alto de la muralla. Intenta seguir la línea de la muralla desde que aparece en el horizonte hasta que desaparece entre las montañas.

El Templo del Cielo

2007-05-19T20:40:00.000+02:00

Con la Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano a nuestras espaldas llegamos victoriosos antes de las 16.30 a la puerta del parque del Templo del Cielo . Digo victoriosos porque el día anterior nos habíamos quedado a veinte minutos del cierre.

La primera anécdota de la visita la protagonizaron un grupo de chinos que jugaban con unos aros voladores tipo “frisbi”. Habían colado uno de ellos en un árbol. Como con muchas otras cosas sin demasiada importancia, se había formado un corrillo alrededor del afectado, el propietario del aro. Cuando llegamos lo vimos claro y con nuestra botella de coca-cola medio vacía empezamos a lanzarla hacia el aro mientras los curiosos coreaban los infructuosos disparos . A los quince minutos, ya pensando que no llegábamos a ver el Templo, apareció nuestro salvador con una pértiga de cuatro metros…parece que ya habían sufrido este tipo de problemas antes. No sin que el vendedor de aros nos tirara seis o siete veces sus aros para que le compráramos uno, nos acercamos a la primera edificación del conjunto.

Se trataba de la famosa sala de las Plegarias por las Buenas Cosechas , construida en el año 1420 y cuya utilidad se deduce sin problemas de su nombre.

Tras las fotos de rigor y las lecturas de guías y mapas para saber algo más, nos dirigimos al Altar Circular , hecho en mármol, formado por tres pisos escalonados y concéntricos con un tamaño de unos 30 metros de diámetro y cinco de altura. Su característica más llamativa es que se supone que si hablas desde la zona central del piso de arriba tu voz se amplifica y resuena alrededor. Así dicho parece que va a haber unos altavoces y que al hablar vas a atronar a todo el mundo con lo que no es difícil encontrar gente desgañitándose para comprobarlo personalmente…

Una vez abandonas el lugar y visitas otro pabellón intermedio, la Bóveda Imperial del Cielo , sales a una avenida que te conduce a la puerta sur del parque. Nosotros lo visitamos en una hora o una hora y media , aunque es cierto que se puede pasar más tiempo admirando los edificios o paseando por el parque, que es gigante.

Esa tarde, como no podía ser de otra forma, nos dirigimos al Mercado de Copias, esta vez el conocido como el mercado de la Seda , de hecho, el más conocido.

Más tarde todavía nos dirigimos al hostal juvenil Jade Hostel , cerca de nuestro hotel y en el que reservaríamos para la visita a la Gran Muralla China .

Colaboración con Somos Chinos

2007-05-17T11:56:00.000+02:00

Queremos que este blog sea un lugar donde no sólo nosotros participemos. Animamos a cualquiera de nuestros lectores sin excepción a colaborar con nosotros en su desarrollo.

Las formas de colaborar son infinitas, bueno casi. Se puede empezar con comentarios a los posts que siempre motivan a los escritores o si se prefiere, enviar un email a nuestra dirección de correo somoschinos@gmail.com .

Queremos que vosotros nos mandéis sugerencias sobre el diseño de la página, si tiene demasiada publicidad, si los colores son muy feos o no son demasiado armónicos, cuáles son las secciones que más os interesan, etc.

No queremos quedarnos aquí. Sabemos que hay mucha gente que ha estado en China, que ha trabajado con chinos, que ha convivido con ellos o que tiene alguna otra experiencia sobre su cultura, gente, Historia o lugares. Quizás querrían contar sus curiosidades o anécdotas. Quizás no tienen tiempo para escribir un blog pero si querrían dar a conocer sus relatos y conocimientos. Nosotros ponemos a su disposición este blog para que cuenten lo que quieran . Sólo nos tienen que enviar lo que quieren publicar y nosotros lo haremos.

Si tienes una página web o un blog sobre China y quieres darte a conocer nosotros podemos ponerte un link sin problemas, algo de tráfico enviaremos ;).

Queremos ir aumentando las secciones a medida que vamos acabando el diario y estamos abiertos a cualquier sugerencia . Por ejemplo, nos podéis recomendar algún libro para leer o película para ver y nosotros ponemos un post de qué nos ha parecido, incluso podéis escribirlo vosotros mismos. Mandadnos trucos o consejos que daríais a alguien que va de viaje o a vivir en China…

Estaremos encantados de recibir emails entorno a este blog y sobre como mejorarlo. Por supuesto las críticas son también bien recibidas, no os cortéis.

La Ciudad Prohibida

2007-05-16T21:43:00.000+02:00

La Ciudad Prohibida o Palacio Imperial de Beijing era la residencia de los emperadores de la capital durante el invierno. Es un complejo de edificios único, fascinante y enorme. A nosotros nos impresionó bastante aunque llegamos algo cansados del Palacio de Verano.

Entramos por la puerta Norte. Hicimos la visita típica un poco al revés y sin guía lo que nos llevó inexorablemente a hacer un poco el tonto con los adornos y la vegetación de esta parte de la ciudad, a todos le ha pasado alguna vez.

La loli tampoco nos decía demasiado sobre los detalles del lugar así que nos dedicamos a disfrutar lo que nos entraba por los ojos, que no es poco. Una vez pasas a la parte central se puede observar esa imagen que sale en todas las guías y las películas, las impresionantes estancias con el tejado tradicional se alinean en medio de una plaza de enormes dimensiones rodeada por una muralla alta y ancha igualmente acabada con el mismo tejado.

Saliendo por la puerta Sur se llega al famoso retrato de Mao en la fachada de la muralla…poco después nos dirigiríamos al famoso Templo del Cielo...

El Palacio de Verano, Beijing

2007-05-14T10:28:00.000+02:00

¿Es posible visitar en un mismo día el Palacio de Verano , la Ciudad Prohibida y el Templo del Cielo ? La respuesta es sí, pero demasiado rápido. Eso fue lo que hicimos el segundo día en Beijing... y nos sobró algo de tiempo para ir al mercado de copias …

El Palacio de Verano es impresionante y fácilmente puedes pasar el día allí. Paseando tranquilamente, admirando las edificaciones y el barco de mármol que mandó construir la Emperatriz Dowager Cixi en el s XIX.

Sinceramente, nos pareció que el Palacio de Verano es para visitar en verano. Hacía algo de frío, viento y el lago Kunming , que ocupa una gran parte de los terrenos, estaba casi seco. Al querer hacer esas tres grandes visitas en un día, también íbamos un poco apretados por el tiempo.

Al entrar en el palacio, pudimos ver el teatro que alberga pequeñas actuaciones para los turistas, paseamos por el Gran Corredor y llegamos al Barco de Mármol , para luego dirigirnos a la Colina de la Longevidad donde están los edificios, en nuestra opinión, más impresionantes.

Por la sequía y la falta de tiempo para andar, no tomamos el ferry ni visitamos la parte sur y suroeste de los terrenos en los que hay varios lagos con bonitos puentes, como el de Hangzhou, y la Isla del Lago Sur con el templo del Dragón conectada a tierra firme por un precioso puente de 17 arcos .

Subimos las escaleras hasta la cima de la Colina de la Longevidad donde hay unas buenas vistas tanto del complejo como de la ciudad y volvimos a descender para salir por la puerta norte, donde se encuentra la calle Suzhou , con un pequeño canal por el que te puedes dar un paseo en barco

Enseguida tomamos otro taxi para ir a la Ciudad Prohibida…

La Plaza de Tiananmen

2007-05-02T19:09:00.000+02:00

Después de instalarnos en el hotel, pusimos rumbo a la Plaza de Tiananmen, la que dicen es la mayor del mundo. Google dice que la zona adosada tiene ochocientos metros de largo por trescientos de ancho. Llegamos a la plaza por el norte, después de haber recorrido el perímetro sudeste de la Ciudad Prohibida , y atravesado el parque de ZhongShan y el Palacio de los Trabajadores .

La puerta sur de la Ciudad Prohibida es impresionante, enorme y ya te va dando una idea de lo que hay ahí dentro. Decidimos dejar la visita para más tarde y ver primero la plaza de Tiananmen y comer algo, no siendo fácil encontrar restaurantes a menos de un kilómetro.

Estaba llena de gente, pero con lo grande que es no lo parece. Dicen que hay muchos policías de incógnito patrullando y velando por que no haya incidentes debido a las manifestaciones del año 89. La verdad es que el tamaño impresiona, pareces una hormiguita en un desierto.

El Mausoleo de Mao.

Según íbamos paseando por la plaza vimos como montones de gente se cuadraban perfectamente en filas de a cuatro para hacer la visita al mausoleo de Mao. Un hombrecillo nos salió al paso y apresurado nos dice: “¿vais al Mausoleo?” nosotros no le contestamos inmediatamente y el tío ya nos estaba diciendo que fuéramos deprisa, que no había tiempo. Pronto nos encontramos corriendo detrás del hombrecillo que sabía donde estaba la taquilla de las entradas y que amablemente nos acompañaba… a toda prisa soltamos en consigna la cámaras de fotos y bolsos, que no se pueden llevar, y pagamos las entradas. Pudimos darnos cuenta en ese momento del ardid del pequeño hombrecillo que ya pedía a gritos su propina… en fin, teníamos tiempo de sobra pero caímos como niños :). El personaje se fue a buscar otros guiris a los que hacer correr inútilmente y nosotros fuimos a formar en la cola.

Duración de la visita: ni tres minutos . Te llevan a toda prisa hasta ver la caja en la que tienen a Mao, cuya figura no sabes si es real o se trata de esa estatua de cera de la que tanto se habla. Cuando gastas tus cinco segundos en ver la urna de cristal con el cuerpo, te sacan inmediatamente del lugar y se acaba la visita. Eso sí, puedes comprar una rosa y dejarla en un altar.

Gran Salón del Pueblo

Este enorme edificio se encuentra en el lateral oeste de la plaza y actualmente aloja el Congreso de China . Nosotros le veníamos buscando porque es el famoso lugar que se retrata en el billete de 100 yuanes , el billete de mayor valor, 10€, y allí estábamos nosotros para sacar una instantánea.

Después de vueltas y más vueltas, decidimos ir a la ciudad Prohibida, pero no hubo suerte y al ser más tarde de las 15.30 ya no pudimos comprar entradas así que decidimos coger un taxi al Templo del Cielo en un intento desesperado de visitar algo más que la vasta plaza…pero tampoco hubo fortuna y el palacio había cerrado. ¿Qué podemos hacer en Beijing a partir de las 17? Pues ir al mercado de copias, esta vez al Hong Qiao Market que se ve en la foto, está en la esquina noreste del recinto que rodea el Templo del cielo. Es un gran edificio con varias plantas en las que se pueden encontrar las famosas perlas a precios muy bajos, si sabes regatear claro. Nos dedicamos a comprar relojes y pulseritas de perlas, así como a ver algunos de los nuevos modelos de North Face y Columbia para ropa de esquiar…en pocos días esperamos ofreceros un especial mercado de falsificaciones, para dejar claro donde están y más o menos que precios se pueden sacar.

Cuando ya nos echaron de allí, volvimos al hotel y nos fijamos que en nuestra misma calle DongHuaMen , había infinidad de puestecitos para comer de pinchitos y de raciones rápidas de fideos y raviolis. Los pinchos van desde cordero, cerdo, y otras carnes hasta los más extraños insectos ensartados en palos como escorpiones, gusanos gordos y feos, saltamontes, criadillas de cordero, serpiente , pasando por los simples pinchos de champiñones, berenjena, tofu y otras especialidades vegetarianas.

Tras el largo día nos retiramos a nuestros aposentos a descansar y hacer planes para el resto de los días en la capital.

Hangzhou - Beijing, negociaciones bochornosas con taxistas.

2007-04-30T13:14:00.000+02:00

El día 15 de Febrero comenzábamos el viaje a Beijing. A las 5 de la mañana salíamos del apartamento llenos de macutos, bolsas y maletas adicionales por las feroces acometidas al mercado de copias de Shanghai.

La primera negociación del taxi al aeropuerto de Hangzhou salió rana. De unos 100 yuanes que suele ser el precio mejor que se puede conseguir, nos salió por 120 gracias a mi momento de poca lucidez y la prisa porque los dos únicos taxis a la vista nos cogieran (aunque habría muchos más si esperas un rato). Además el desgraciao de nuestro taxista, con los 120 comprometidos , hizo una conducción que fue una verdadera clase del ahorro del combustible , ni una revolución de más, media hora de viaje con el motor del coche casi calado…

El vuelo transcurrió como siempre, sin problemas de ningún tipo, bueno, nos dormimos los cuatro y nos perdimos el momento de la comida…es un fallo que no se puede cometer.

La empanada mental me seguía poseyendo. Fuimos a la zona taxi autobús del aeropuerto de Beijing. Había un problema, llevábamos muchas maletas y con cosas valiosas además de la comodidad que supone un taxi, por lo que decidimos no ir en autobús aunque es difícil que te roben en ese tipo de lanzaderas aeropuerto-ciudad. Pero éramos cuatro y muchas maletas. No sabíamos muy bien la dirección exacta del hotel, sólo su nombre Tailong Binguan , en la calle DongHuaMen , “tonjuamer” en espachinopekines, por lo que debiamos ir juntos. Había minibuses por 300 yuanes , cosa cara. A todo esto teníamos a un pájaro ofreciéndonos un taxi ilegal cada vez más barato… por 220 yuanes aceptamos, casi fue la peor opción porque no sabes lo que te vas a encontrar.

Siendo positivos, al menos nos fuimos los cuatro juntos, muy apretados: El comercial de la compañía ilegal de taxis nos llevó por el aeropuerto hasta el coche, que era más pequeño que un smart , a nuestros ojos en ese momento. El conductor presto cogió todas las maletas y las embutió en el maletero con poca habilidad con lo que tuvimos que ir con el maletero abierto …”no problem” nos decían… Una vez en el taxi el tío no sabía cual era la calle ni el hotel con lo que en una maniobra desesperada tuvimos que sacar el portátil para mirar el mail de la reserva que nos habían mandado en el que aparecía el teléfono del hotel. Aún después de llamar parecía que el taxista no lo tenía muy claro, así que al llegar a los alrededores de la calle dimos unas cuantas vueltas hasta que vimos este hotel de tres estrellas de bajo presupuesto, cuyo personal no hablaba inglés…El conductor nos intentó cobrar 30 yuanes de más por el peaje de la autopista , pero además de saber que cuesta 15 yuanes, habíamos acordado en el precio que se incluyera ese gasto, así que se quedó con el chasco.

Por cierto, un taxi al aeropuerto, desde la Ciudad Prohibida, cerca de donde estábamos nosotros, costaba alrededor de 85 yuanes , sin negociar antes ningún precio, vamos con puro taxímetro.

Ultimo día en casa y XiHu en Bici

2007-04-29T13:30:00.000+02:00

Esa mañana del 13 de Febrero recogimos los últimos vestigios de nuestros apartamentos, recibimos en los respectivos cuartos a la señora que haría la revisión del estado del apartamento, pagamos el agua y la electricidad pendientes y gente de la empresa nos llevó de nuevo al edificio número dos de Huaxin. Allí acabamos de firmar los papeles y acabamos de instalarles la aplicación en los equipos que lo necesitaban. Una rápida despedida de todos los demás, era ya la tercera, y de nuevo nos invitaron a comer a otro restaurante para rererereredespedirnos . La comida fue fantástica como siempre. A estas alturas ya nos daba tristeza el saber que tendríamos que dejar todo esto en aproximadamente un mes…

Después de la comida intentamos contactar con Ana y Rodrigo que habían ido a visitar el templo de Lingyin, al oeste de Hangzhou. Este monasterio rodeado por unas preciosas montañas , es un lugar de visita obligada en esta ciudad.

Llegaron a nuestra casa en taxi, con ciertos problemillas ya que traían todas las maletas. Les instalamos en una habitación de las supuestamente no ocupadas y nos dirigirnos a Beishan Lu , cerca del Broken Bridge del Lago del Oeste.

Se pueden alquilar bicis en cualquier sitio. Vale 10 yuanes la hora por cada bici y persona. Las bicis son de buena calidad y fácilmente ajustables al tamaño de tu cuerpo. Los precios no son negociables, son para todos los vendedores iguales y hay que dejar una fianza abusiva la cual sí que se puede negociar. Creo que a nosotros nos pidieron 120€ de fianza, y dejamos 30€… y ya forzando por las cuatro bicis.

En plan verano azul , empezamos a dar la vuelta al lago, intentando pasar por los lugares más bonitos y de interés, incluidas pagodas, puestas de sol, puentes , barcos tradicionales, parques, charcas con peces de colores… de todo un poco.

Decidimos dar la vuelta completa , es decir hacia el oeste por el dique norte, hacia el sur por el dique del oeste, recorrer la orilla sur hasta llegar a los puentes en zigzag de la orilla este, para acabar en el punto de partida tras comprar unos globos horterillas como les gusta a las chicas chinas y parar para hacer unas cuantas fotos.

No tardamos ni dos horas en dar la vuelta, así que el tiempo se ajustó bien y fue bastante divertido. La noche se nos echó encima y decidimos volver a casa ya que al día siguiente, pronto por la mañana volábamos a Beijing!!!

Aquél día cenamos en nuestro restaurante favorito , nuestro menú favorito: Berenjenas Chinas fritas con salsa de soja, tiras de pollo con salsa desconocida sobre manto de hierba no identificada, sopa de tomate y huevo (la más sencilla y más rica) y un revuelto de ajetes con carne de ternera todo ello bañado de boles y boles de arroz.

Tras la cena dejamos todas nuestras cosas que no íbamos a usar en casa de Marek y preparamos las dos mochilas en nuestro viaje al norte de China.

Discoteca y masaje furtivo

2007-04-26T11:29:00.000+02:00

Esa misma noche, después de jugar con las pelotitas de colores y lucecitas, fuimos rumbo a nuestra discoteca más visitada, Max Club , muy cerca de Wushan Guang Chang . Decir que Ana y Rodrigo fliparon en colores y no es para menos.

La discoteca es el prototipo de lugar para chinos adinerados . El decorado es impresionante con gran cantidad de fluorescentes, colores, y millones de rayos láser. Max Club tiene una pista de baile bastante pequeña donde la gente se apiña muchísimo y el suelo tiene amortiguadores por lo que la plataforma de baile bota a medida que tu bailas, eso está chulo. La forma de bailar “más guay” es mover la cabeza en círculos con los ojos cerrados, que pena no tener fotos, o agarrarte contra un podium y bailártelo con él, de espaldas a todo el mundo.

Hay vida después del escenario, decenas de mesas pobladas por gente que bebe hasta la extenuación. TODO el mundo sin excepción bebe Chivas Regal mezclado con Té , que preparan el par de camareros que te asignan al entrar y reservar la mesa, que cuesta de 500 a 1100 yuanes. Este precio no se lo puede permitir mucha gente, pero ahí están. Si no se baila se juega a los dados , también está extendidísimo, o se brinda con los compañeros.

Pudimos observar como cada diez minutos los guardas van sacando a chicos y chicas a los que el alcohol les había pasado factura y los van apilando en los sofás de la entrada a modo de sala de recuperación .

El masajista furtivo

No es exclusivo de Max Club. Mi hermano me comenta que quiere ir al baño. Yo le contesto que está al fondo a la izquierda y le aconsejo que no se asuste de nada …por si acaso le sigo a cierta distancia.

El baño parece normal, tiene parte para chicos y chicas por separado y lavabos comunes. Hay un señor que te da toallas para lavarte…Mi hermano llega a los urinarios tipo “de pie” y al minuto de empezar la faena nota un contacto sutil en la espalda…En ese momento piensas, ¿qué pasa? No me puedo dar la vuelta claro, puede ser una fiesta…Miras de reojo y ves que el señor de las toallas te está haciendo un masaje de cuello…Intentas protestar levemente para que pare, pero él ya ha empezado con los toques alternativos con las manos de perfil de arriba abajo. Hay que decir que no lo hace mal, por lo que lo único que te queda es intentar relajarte ;)… Yo miraba desde fuera desternillado ante la mirada estupefacta que mi hermano le dirigía a este masajista cazameones … en fin que estas cosas no te las esperas y cuanto menos, te pillan de sorpresa.

Muy amablemente el hombre te pide la propina. No te queda otra.

Ya os hemos comentado en alguna ocasión la predilección de los chinos por el Karaoke . Esto también tiene su adaptación en la discoteca. Después de una hora de echno y dancet chino de cantaditas, se sube al podium un pájaro pinto con un micrófono y empieza a cantar el solo. En pocos segundos todo el mundo canta a coro con la estrella de la discoteca. Si tenéis oportunidad , no dejéis de ir a este tipo de sitios…

Alojamiento Barato en China

2007-04-23T14:40:00.000+02:00

Hemos estado durmiendo unas 52 noches fuera de casa en los seis meses que hemos estado trabajando en China. Hemos tenido oportunidad de dormir en muy diferentes sitios, compartidos, sin compartir, albergues, hoteles, etc.

En este post queremos hacer un resumen de lo que nosotros hemos vivido y quizás os sirva para encontrar alojamiento barato en los diferentes lugares de China. La oferta es amplísima y sería casi imposible intentar abarcarla de forma completa. Esperemos que al menos os sirva para tener una idea.

Albergues de Juventud Internacionales

Si no se dispone de mucho presupuesto tenemos comprobado que lo mejor es ir a albergues de juventud internacionales(youth hostels). Hay varias cadenas de albergues como Internacional Hostelling y Utels. Estos albergues tienen muchas ventajas, son fáciles de encontrar, el personal habla inglés, se acercan bastante al estándar de albergue europeo (relativamente), tienen personal de información para viajes, reservas en otros hostales etc., sueles encontrar a muchos mochileros dispuestos a pasarlo bien y a compartir aventuras, sueles encontrar mucha información de otros hostales en tus siguientes destinos…y si estás cansado de la comida china, suelen tener comida occidental.

Nosotros nos sacamos la tarjeta de Utels que permitía tener un descuento aún mayor para las habitaciones, sólo costaba 30 yuanes y la amortizamos rápidamente.

Los precios de los albergues varían un poco. Los más caros son los de las grandes ciudades, Beijing, Shanghai y por supuesto Hong Kong. Para que os hagáis una idea una habitación doble con descuento estaba entorno a 160 yuanes , un poco más con baño privado. Los dormitorios de cuatro personas estaban a alrededor de los 50 o 60 yuanes y los dormitorios de ocho personas a unos 40. Sin embargo, en Yunnan, encontramos albergues que ofrecían habitación doble con baño por 50 yuanes, el mix hostel de Chengdu en Sichuan, ofrecía camas por un euro.

Los servicios de información al turista suelen ser mejor opción que irte por la calle a mirar que hay por ahí o confiar en cazaturistas. Es cierto que si te organizan un viaje o te reservan billetes de tren, te cobran más de que si lo hicieras por tu cuenta, pero suele ser más barato que irte a una agencia especializada en occidentales o en las recepciones de los grandes hoteles. Nosotros en Chengdu cogimos tarjetas para albergues en Lasha y de paso nos tramitaron los permisos para entrar en Tibet (que sí son necesarios si vas en avión desde Chengdu)

Casas de invitados y pequeños hoteles

Hay muchos sitios en los que no hay albergues de juventud y quizás lo más económico sea ir a hoteles de tres estrellas y pequeñas casas de invitados. Nuestro consejo es que siempre miréis la habitación antes de pagar , que regateéis sin ningún tipo de vergüenza y preguntéis por el desayuno ya que puede ser una prevenda no difícil de conseguir. Podéis mirar en algunas páginas web a ver si sale el hostal en el que os vais a meter, un par de ellas son Hostels y Hostelz, ésta última contiene valiosos comentarios sobre algunos de los hostales. Si reservas con antelación luego será difícil regatear…si hay temporada baja, no suele ser necesaria la reserva y os da una mejor posición para encontrar un mejor precio

A nosotros nos pasó en alguna ocasión llegar a una pequeña ciudad tarde y sin alojamiento. En situaciones un pelín más desesperadas veréis que a la salida de las estaciones de tren vienen personajillos diciendo Binguan, binguan (casa de invitados). Si no hay otra cosa, mantened la calma y negociad un buen precio, no hace falta que os vayáis con el primero que haya, suele haber muchos. Las dos veces que hemos hecho esto hemos conseguido precios razonables (unos 30 yuanes por persona en habitaciones dobles y triples) y la calidad no es tan mala como cabe esperar del aspecto de las personas que te lo intentan vender. Creo que es ese su mayor problema, son gente de la calle que se ganan la vida mandando guiris a hoteles que no tienen por qué estar mal.

Alojamiento en puntos de interés

En más de una ocasión es necesario alojarse dentro de reservas naturales (Garganta del salto del tigre), montañas (Huang Shan o Emei Shan), islas (Putuo Shan) o parajes remotos como los pueblitos antes de llegar al Everest. En estos sitios existen alojamientos baratos, aunque más caros de lo normal, porque las plazas suelen ser limitadas. En temporada baja no pasa nada, puedes llegar y besar el santo, pero es necesario hacer reservas si vais en temporada alta, más de uno ha dormido en recepciones de hotel. También suele haber plazas en lugares aledaños, como al pie de las montañas, en una isla cercana, o también se puede planificar la excursión para no tener que pasar la noche.

Alojamiento exclusivo para locales

Escribo esto aquí porque veréis muchos hoteles que no están preparados para acoger a turistas, es decir, que no tienen permisos . A nosotros nos pasó en Nanjing que un amigo de la empresa nos recomendó un sitio y al llegar no pudimos alojarnos, tened cuidad con este tipo de consejos ;). Aunque el propietario os ofrezca quedaros, no vale la pena meterse en un lío…

Hoteles 4 y 5 estrellas y Hoteles de Lujo

Nosotros no hemos estado en demasiados ;), pero sí conocidos y amigos con tours organizados. La verdad es que cuando nosotros no estuvimos, no eran demasiado caros. Se pueden encontrar descuentos enormes en páginas Web y agencias de viajes, hasta del 75%. No es difícil encontrar hoteles de cuatro estrellas por cuarenta euros la habitación doble y con desayuno buffet incluido.

Por último, no olvidéis llevar una buena guía de viaje, os puede sacar de apuros. Si podéis, llevad alguna tarjeta de algún hotel que se pueda utilizar en situaciones de emergencia ;)

Esto del alojamiento es complicado, seguro que mucha ente ha tenido experiencias totalmente distintas, yo os invito a que dejéis comentarios o nos enviéis sugerencias para completar la información.

Paseo idílico y barquita por Lago del Oeste

2007-04-22T10:40:00.000+02:00

Después de seguir recogiendo para la revisión de nuestro piso para el miércoles, Rodrigo y Ana llegaron a la estación de Tren de Hangzhou . Media hora antes habíamos decidido que se alojaran en un hotel de cuatro estrellas que por no estar totalmente cerca del centro era más económico. Se llamaba Holiday Hotel y estaba muy cerca de la estación.

Una vez instalados en el Hotel y pasados los grandes atascos, entró un poco de hambre así que decidimos ir a los kebabs de Yanan Lu , magníficas hamburguesitas de carne de cordero. A partir de ese momento empezó nuestra vueltecilla por el Lago del Oeste.

Recorrimos despacio la orilla este del lago en la que hay unos jardines preciosos, un zona para tomar café y los famosos puentes en zigzag para que los demonios que te persiguen se caigan al agua (ya que éstos no saben girar). Tomamos la calle Beishan, cruzamos por el Puente Roto (Broken Bridge) par llegar a la única isla natural del Lago. Allí decidimos montarnos en una barca para poder ir a ver uno de los lugares más famosos de Hangzhou, los tres monumentos o estatuas que hay detrás de una de las islas artificiales. Este monumento sale en el billete de un yuan y es tan famoso por el efecto de reflejar la luz de la luna sobre el lago. Les encanta.

Aquí debemos darle un aplauso al hombre del bote, iba a contra corriente todo el rato y teníamos serias dudas de que fuera capaz de dejarnos al final del trayecto… Finalmente las dudas se despejaron y atracamos en el dique Oeste del lago. Es esta parte la que más me gusta. Hay una esquinita con el puente que inspiró al Emperador Qin para construir el Palacio de Verano de Beijing . La verdad es que este rinconcito es especial y no hay que dejar de ir a verlo.

Andando unos minutos vuelves a llegar a la isla natural isla natural, desde donde se pueden tomar fotos con una iluminación divertida, característica de los parques chinos para turistas. Caminando un poco más se puede llegar al Lowailou CaiYuan , uno de los restaurantes más famosos de Hangzhou. Allí tomamos champiñones, un pollo especial relleno de ternera y con sabor a raras especias servido con una solemnidad sin límite. También pedimos arroz crujiente con salsa de tomate y un pescado a la cerveza proveniente del mismísimo lago del Oeste.

Después de la cena cogimos un taxi para acercarnos a la plaza Wushan, que para fin de año habían preparado unos chiringuitos llenos de pinchitos hechos a la brasa. Los que más triunfan son los de cordero y pulpo aunque puedes encontrar cualquier cosa pinchada en el palo. También dimos una vuelta por la calle Hefang, donde se puede comprar té verde de Longji , espadas, souvenires, discos, algo de ropa típica, raíces de ginsen y como no las cosas típicas que se venden en las discotecas de España, pequeños objetos luminosos que se mueven o hacen ruido… aquí os dejo con un video de la calle y dichos objetos ;)

Lonely Planet Guide China

2007-04-20T10:12:00.000+02:00

Este post es un homenaje a un libro que nos ha acompañado en todos nuestro viajes por China. Hablo de la Lonely Planet Guide China que nosotros acabamos llamando cariñosamente “ Loli ”. Para quien no haya oido hablar de las guías Lonely Planet, éstas son unas guías de viaje exhaustivas en las que te muestran información básica del país, estadísticas, historia, cultura y consejos importantes a la hora de llegar. Las guías de países, como la de China, hacen un recorrido por todas las provincias y dentro de ellas las ciudades y los puntos de interés más importantes. Además se da información detallada de las redes de transporte, de algunos hoteles de diferentes precios, de dónde comer o salir de fiesta, da una referencia de los precios de las cosas y señala con mapas puntos de interés y de carácter práctico como bancos, correos, agencias de viajes, etc.

Os contamos nuestra experiencia con este libro. A nosotros no ha sacado de miles de marrones y situaciones desesperadas. Nos ha ayudado a encontrar y a sopesar la posibilidad de visitar algunos lugares, como por ejemplo nuestro viaje a la provincia de Guangxi, de la que habíamos oído hablar poco, fue gracias a ella.

Si bien la información es detallada y en muchos casos extraordinariamente precisa, no conviene seguir todo al pie de la letra por varias razones. Siempre hay muchas más cosas de las que cualquier guía pueda indicar y porque China es un país cuyas ciudades avanzan a pasos de gigante sufriendo unas transformaciones impresionantes dejando muchas veces la información obsoleta. El turismo también está cambiando y cada vez se reforman y controlan más los puntos ya sean más o menos importantes, con la consecuente subida de precios o incluso la aparición de “copias” de puntos de interés. Cuando hay un error en la guía, te puedes ver dando vueltas alrededor de un lugar que no existe, como nos pasó a nosotros alrededor de Xiao Guan (Dali), buscando una estación de minibuses…

Si tenéis la oportunidad, yo compraría la versión en Inglés ya que las ediciones traducidas suelen tener uno o dos años de diferencia con la versión inglesa por lo que no te aseguras de que la información sea la más actualizada.

Si van a hacer un viaje sólo a una gran ciudad como Shanghai , Beijing o Hong Kong , existen guías de lonely planet sólo para esas ciudades. También existe una gran guía para Tíbet . En el momento que vayan a dos lugares yo recomiendo comprar la guía completa. Si se va en viaje organizado , no creo que tenga demasiado sentido comprarla.

Hay que tener en cuenta que la guía es un tocho considerable, por lo que conviene hacer fotocopias de la parte que interesa para no tener que cargarla en excursiones o viajes cortos, es un peñazo.

Si alguien conoce otras guías exhaustivas, por favor no deje de mandarnos sus opiniones o un articulito como éste para completar la información.

Presentación y Despedida

2007-04-19T01:13:00.000+02:00

Lunes 10 de febrero, menudo día nos esperaba. Debido a la gala de la empresa nos retrasaron hasta el último día la presentación del proyecto. Por la mañana acabamos de preparar nuestra intervención. Como habíamos hecho de fotógrafos no oficiales, todos los del departamento querían tener nuestras fotos así que también perdimos tiempo con eso. Poco a poco preparamos una demo para la presentación donde les enseñaríamos las maravillas de nuestra aplicación .

La presentación fue rápida clara y concisa. Su actitud ante la presentación, en la que había unos diez asistentes, fue cuanto menos desconcertante . Parecían una banda de jugadores de póquer sin la más leve mueca de expresión en sus caras. Nosotros seguimos adelante con alguna sospecha de que se estaban enterando de poco , aunque parece que no fue así. Del mismo modo transcurrió la demostración de funcionamiento y por fin llegamos al turno de preguntas cuyo tempo fue el siguiente: diez minutos de discusión en chino por su parte, que las discusiones en chino dan mal rollo, y un minuto de traducción con otro minuto más de respuesta y explicación. Nuevamente discusión diez minutos, traducción uno y respuesta…así durante un buen rato, concluyendo con cuarto de hora de discusión para acabar dando un veredicto : muy bien, nos gusta mucho, muy profesional , nos gustaría utilizarlo para un proyecto de optimización en Guangzhou …

El viernes anterior nos despedimos de casi todos y si quedó alguien por despedirse lo hicimos ese lunes. Nos fuimos a cenar con Bao Bao que puede que sea la persona que hemos conocido con la que más feliz vas a un restaurante de la ciudad. Esta vez elegimos ir a un sitio musulmán a volver a tomar uno de los mejores corderos asados especiados que hemos probado. Estaba cerrado y entramos al de al lado, BaoBao decidió todo el menú y nosotros encantados de tomar platos algo más elaborados (normalmente no sabes los nombres) esta vez más basados en el marisco de aquí.

Los días se alargan mucho, necesitamos recoger los apartamentos para nuestra partida. En ese sentido la empresa no se comportó como esperábamos y nos comentaron que nos teníamos que ir ese mismo lunes… con lo cual nos quedábamos sin base de operaciones y sin sitio donde meter a lo invitados. Era imposible que nos diera tiempo a recoger lo acumulado en cinco meses en una sola tarde, así que rogamos y rogamos y logramos un par de días más lo cual nos permitía relajarnos para poder organizar al menos un poquito el viaje a Beijing.

Esa noche también regalamos parte de nuestras cosas, cubiertos, cacerolas, regalitos, el belén de navidad y más cosas. Lucia, la chica china vecina de Raquel se quedó con la mayoría de las cosas “incolocables” y nos hizo un gran favor :). Por la noche, recoger y recoger sin parar y al día siguiente Ana y Rodrigo llegarían a Hangzhou…

El Mercado de Copias (Fake Market)

2007-04-18T00:27:00.000+02:00

El segundo día en Shanghai intentando hacer de guía de Rodrigo y Ana estuvo severamente marcado por las visitas al Mercado de Imitaciones , Mercado de Copias, Fake Market o como se le quiera llamar.

Quedamos como a las 12, mientras ellos se suponía que iban a visitar El Templo del Buda de Jade , nosotros descansaríamos un poco del estrés, además de comprar billetes de tren para volver a Hangzhou . Afortunadamente sólo tuvimos que protegernos de un par de personas que se querían colar y tras una rápida conversación teníamos billetes para las siete y para ellos para el siguiente martes por la mañana.

El albergue al que habíamos ido tenía de todo. Parada de metro, taquilla para comprar billetes de tren (la oficial), servicio de información bastante completo y baños muy limpios. Todo lo que se necesita y todo por 70 yuanes por persona. El albergue en cuestión está en la calle Wunning número 300 y pertenece a la cadena Utels .

El “jet lagg” causó estragos aquella noche y ni templo de jade ni nada. A las 12.30 salían del hotel dispuestos a darlo todo en el más “fake” de los mercados.

Para abrir boca fuimos primero a un gran centro comercial que está en la calle Nanjing Xilu (la parte oeste de la calle Nanjing). Allí encuentras de todo, tiendas de bolsos, zapatos y zapatillas, carteras, polos camisetas. En fin que arrasamos durante tres horas el lugar tanto para comprar algo para nosotros como para cubrir los encargos que venían de España. Compramos sin parar, salimos del mercado y nos fuimos, por supuesto, a otro mercado de imitaciones. Esta vez le tocó al más famoso actualmente, que es el que se encuentra dentro de la estación de metro del Shanghai Science and technology Museum en la línea 2.

El lugar es impresionante y merece la pena ir sólo para ver cómo está montado. Decenas de tiendecitas en principio normales esconden dobles fondos con auténticas “megastores” de la falsificación. Las comerciales, más que dependientas, regatean hasta el último yuán y miles de ardides se ponen en juego para sacar el máximo de los extranjeros que, viendo los precios tan baratos , no dejan de comprar y comprar. Parece que todo el mundo acaba contento siempre… Con el tiempo nos hemos hecho conocedores de estos lugares y tenemos desarrolladas nuestras propias tácticas que probablemente revelaremos en pocos días…

Llegamos a este lugar casi a las 17 y a las 18 nos teníamos que ir para no tener problemas con el tren. Dejamos una negociación de 12 relojes Bulgari a casi terminar que mi hermano se encargó de finalizar. No compréis relojes por más de 15 euros!!!!! Nunca!!!

Realmente cansados y con un par de cositas nuevas, nos volvimos a Hangzhou, ya con la mente puesta en la entrega del proyecto, la presentación y la marcha a Beijing.

Calle Nanjing y el Bund

2007-04-16T14:27:00.000+02:00

Tras unas cuantas llamadas, conseguimos ponernos de acuerdo en encontrarnos en la calle Nanjing . Tuvimos la tentación de quedar en el McDonalds, pero hay tantos que sería imposible encontrarnos. Ellos venían de Plaza del Pueblo la y nosotros desde el Bund . Decidimos ir acercándonos McDonalds a McDonalds hasta que nos encontráramos :).

Después de comentar las jugadas de los vuelos retrasados y los autobuses infernales, nos dirigimos, al ritmo que te permite la calle más transitada de China , de nuevo hacia el Bund.

No era posible no hacerse las fotos típicas que tanto nos gustan y que en las cuatro visitas no hemos dejado de hacernos.

La verdad que el escenario no les decepcionó…

Nos fuimos a tomar algo debajo del paseo del Bund y allí pudieron comprobar que sabíamos hablar algo de Chino ;).
Nosotros: cerveza por favor
Dependiente: ¿cual?
Nosotros: Tsin dao
Dependiente: vale

Después de contarnos historias varias, decidimos recorrer de nuevo Nanjing Lu, esquivando a las hordas de vendedores de copias y de patinetes hasta la calle Shaanxi Lu donde estaba el verdadero Hotel Pacific

Cenamos en un italiano cercano, ¿qué cosas no? Y decidimos que era mejor descansar y darlo todo haciendo turismo al día siguiente…

Nosotros nos fuimos hacia el hostal en el que siempre nos quedamos en Shanghai . Para hacerlo un poco más económico decidimos coger una habitación de cuatro. Qué buena suerte la nuestra cuando entramos a la habitación y nos encontramos a un señor inglés de unos cuarenta, que se había bebido una botella de vino y estaba fumando mientras escribía en su ordenador. Se presentó y nos dijo que era periodista y que nos aconsejaba dejar la habitación porque roncaba mucho por la noche y no íbamos a dormir nada. Raquel se marchó de la habitación. Yo le aguanté un poco más…menudo morro tenía el cabrito, con esa técnica, una habitación individual asegurada… Fuimos corriendo a cambiar de habitación y ni siquiera se extrañaron en la recepción, no debió ser la primera vez.

Próximamente os pondremos nuestra experiencia en alojamiento en China, hemos dormido fuera de nuestros apartamentos unas 55 noches en los seis meses, no es demasiado pero algo hemos aprendido

Infierno en Shanghai

2007-04-14T13:25:00.000+02:00

La verdad es que los astros no se alinearon ese día a nuestro favor. Rodrigo y Ana llegarían a Shanghai después de que su avión se desviara temporalmente a Hangzhou por problemas metereológicos.

A diez de febrero y sin billetes comprados era una utopía llegar a la estación de tren de Hangzhou y conseguir billetes... Aún así nos la jugamos y claro, las colas para comprar billetes daban la vuelta y eran muy caóticas por la proximidad del año nuevo chino y el tren que nosotros queríamos salía en media hora... ( De ahí que escribiéramos sobre cómo viajar en tren por china) Cogimos un taxi y nos fuimos a la estación de autobús donde conseguimos billetes. En este autobús conocimos a una chica de Bilbao que había venido a visitar la ciudad y que estaba en Shanghai estudiando chino (sólo un mes, así que tampoco le debió dar tiempo a mucho). Tuvimos tiempo de conocerla porque debido a los atascos varios, llegamos a Shanghai en casi cuatro horas, lo que es una burrada teniendo en cuenta que hay trenes que duran hora y media...

Después de la paliza en bus, tocó buscar la estación de metro, que cerca de la estación principal de Shanghai está un poco confuso pues distintas entradas sólo llevan a ciertas líneas...

Dos hoteles con el mismo nombre...o casi:
El caso es que nos dirigimos a la plaza del pueblo (Ren Min Guan Zhan) porque según nuestro mapa e información ahí estaba el hotel Pacific donde se suponía que mi hermano había llegado. Pero cometimos otro pequeño fallo, porque el Pacific no es el mismo que el Gran Pacific y nos costó casi una hora darnos cuenta, cuando un amigable ciudadano nos repetía al darle la dirección: "hen yuan, hen yuan..." lo que viene siendo "muy lejos, muy lejos". Decidimos creerle e intentar coger un taxi con la mala suerte que eran las 17.15 de la tarde y los taxis vuelven a las centrales a cambiar de turno y durante media hora no cogen a nadie.
Desesperados por no hacer esperar más tiempo a Rodrigo y Ana nos lanzamos raudos dentro de un taxi desprevenido... que gran error:

El taxista novato:
Ya teníamos dudas de él desde el principio. Estaba nervioso y mirando el mapa. Le repetíamos Shaanxi Lu, la calle a la que teníamos que ir (que esta cerca de Shanxi lu pero ese no fue el problema). El tío tenía un problema de orientación, se comió tres atascos y cada vez se alejaba más de la dirección que nosotros queríamos... después de media hora de taxi atascado y coger una autovía urbana, se paró y nos comentó con una media sonrisa que no sabía el sitio y que desistía... no hubo demasiado cabreo, sólo resignación y ganas de llorar... Salimos a la calle y estábamos en el Bund, es decir, "hen yuan" de donde teníamos que ir. Llamamos a Rodrigo y decidimos quedar en Nanjing lu...

Acto seguido se me cayó el móvil al suelo y se llevó un fuerte golpe... estábamos muy cansados y ese fue el punto en el que tocamos fondo para empezar a recuperarnos por la irrepetible vista de la zona de Pudong...

Los Chinos y el Alcohol

2007-04-13T22:12:00.000+02:00

Cuando llegamos a China no suponíamos que el alcohol formara parte tanto de la vida de los chinos, sobre todo, de las celebraciones. Hemos podido comprobar varias veces todas las tradiciones que tienen alrededor de la bebida... sobre todo de la cerveza, el vino y el licor de arroz.

Es muy común en las cenas brindar con todo el mundo o con alguien en particular. Nuestro jefe, en una mesa de nueve personas brindaba con cada uno de los empleados. Normalmente se debe beber lo mismo que el que ha brindado contigo, ni más ni menos. Si se baja una pinta, pues tú lo mismo, para no ofender. A la hora de brindar es una muestra de respeto intentar chocar un poco más bajo con tu copa a la copa de tu compañero. Si ambos quieren mostrar respeto con vehemencia, te puedes ver brindando en el suelo...
Los "ganbei" resuenan en las mesas sin cesar. Es el equivalente a un "hidalgo" aquí aunque se malinterpreta algunas veces y se queda en un simple brindis.

También, y sin ofender a nadie, hay que reconocer que la tolerancia al alcohol de nuestros amigos es bastante reducida. No sé si eso es bueno o es malo, pero es así. A la mayoría de ellos les bastaban tres cervezas para hacer cosas muy extrañas y finalmente doblar... es cierto que te encuentras auténticas esponjas, pero lo normal es que no aguanten demasiado. Os dejamos con dos experiencias de aquella cena del nueve de febrero de este año.

La buena bebedora.
La organizadora de nuestros eventos (bambúes, boda y paraguas) fue etiquetada por nuestros compañeros de mesa en la cena como una buena bebedora. Nuestra semijefa apareció en escena con dos botellas de cerveza, se marcó un discurso delante de la audiencia, unas 150 personas en unas doce mesas, y al final de éste fue como las campanadas de Carmen Sevilla: ¡por los niños!, ¡por los empleados!, ¡por el dinero!,'por el 2008!, así una tras otra se iba bajando los tubos de cerveza... Nosotros nos quedamos un poco boquiabiertos y comentamos que sí que era una buena bebedora. El tiempo nos dijo que fue "una bebedora rápida" pues antes de la llegada del último plato, nuestra querida amiga deambulaba, con un pedo de colores, por las mesas con un marcado rictus de dolor... tras unos minutos más, había doblado.
Asombrosamente y visto lo visto, en nuestra mesa se comentaba que qué buena bebedora era...

No era difícil encontrar gente que con la emoción de haber ganado y las ganas de celebrarlo, yacían semiinconscientes encima de los platos. Sin embargo allí no se le da importancia y se toma con una extraordinaria naturalidad. No se le echa la culpa a la persona ni se la regaña por haberse pasado si no que comentan brevemente: La culpa es del alcohol. Lejos de quejarse, ayudan a la persona con problemas a vomitar dando pequeños masajitos... creo que es muy distinto a lo que puede pasar por España.
El colmo de la naturalidad la pudimos observar en un ascensor...

Pánico en el ascensor
Al final de la cena, uno de los chicos semiinconscientes por el alcohol y que había cenado demasiado se mete en el ascensor. Tuve la suerte de compartir ese mismo viaje con otros diez o doce compañeros. Previendo el desastre traté de ponerme en una esquina lejana. Estábamos en un piso veintitrés y por el veintiuno ya se oían ciertos blups y glops que provenían del desdichado. En el piso quince se puso una mano en la boca y en el piso diez se desencadenó la fiesta. No aguantó más y roció a todos en un radio de dos personas con toda la cena que le quedaba. No hubo cabreos, no hubo comentarios, hubo un pequeño masajito de ayuda... impresionante la calma de todos.
Uno de los peores afectados cuyo portátil había quedado cubierto por el ácido néctar se limitó a limpiarlo con la mano y comentado algo con los compañeros (no parecían ni tacos ni palabras de mal humor,...).
No sé cuál sería la reacción aquí ante un evento tal, pero dudo de que fuera parecida...

El colofón de la fiesta. Bambúes y Mega Cena

2007-04-11T11:48:00.000+02:00

Ya dentro de las últimas actuaciones, entraron en escena los chicos de nuestro departamento. Con una coreografía de tipo guerrera ataviados con un llamativo traje blanco y azul y unos palos de bambú de gran tamaño, cautivaron a la audiencia y al jurado llevándose el primer premio. Momentos después del final del festival y la entrega de premios, la euforia los envolvió en la parte trasera del escenario y los vestuarios.

Nosotros aprovechamos para hacernos algunas fotos con amigos todavía disfrazados. Después del festival cada uno de los departamentos celebra una fiesta...que en nuestro caso tuvo una intensidad inusitada: EL DEPARTAMENTO HABÍA GANADO EL PRIMER PREMIO con la actuación de los bambúes, la danza de los paraguas y el teatro comedia de la boda. Para ellos era muy importante y en verdad que los disfrutaron, bueno, unos menos que otros.

¿Por qué unos más que otros? Digamos que la forma más común de celebrar algo por esos lares es dedicar gran parte del tiempo de la cena a brindar y brindar, beber y beber. Normalmente nuetros queridos amigos chinos tienen una menor tolerancia al alcohol, así que con los "ganbei" (brindar y bajarte el vaso a trago) y la euforia de la victoria fue desastroso para algunos de ellos :). La organizadora del evento y nuestro querido amigo palillo (está muy delgadito) doblaron hasta extenuación en medio de la cena... También nuestro jefe se sintió muy agaradecido por nuestra ayuda a la victoria y muy contento de habernos conocido.

Fue una gran cena. Jackie (Zhan Jie), uno de nuestros amigos que se puso un poco rojo, nos ayudó a encontrar un móvil perdido al tiempo que se iba de nuevo a trabajar (después de la cena de empresa, eso si que es dedicación). Nosotros nos fuimos con los que quedaban en pie a la discoteca G+, una de las más exclusivas de la ciudad, a beber juntos Chivas Regal con Té, todo ello sufragado por la empresa... curioso, ¿verdad?

El Festival, segunda parte.

2007-04-10T19:46:00.000+02:00

Una vez pasada la actuación de Raquel, pudimos ver a varios de nuestros amigos haciendo las suyas. Fue muy divertido. A marek se le veía por encima de todos los compañeros de baile, Julia estaba mimetizada al máximo y la habían transformado en una auténtica china. Pronto nos tocaría a nosotros actuar de figurantes en la obra cómica vestidos de novios marcándonos un baile inicial ya de por sí bastante hilarante.

Aquí os dejamos con el video. Si os fijáis la pareja de Raquel, Tony, es el único que da vueltas alrededor de la chica. Estaba preocupado por la altura de ella y entonces decidió que tenía que bailar él, añadiendo más humor al teatrillo :).

El esperado Festival de Año Nuevo Comienza

2007-04-09T13:39:00.000+02:00

Día 9 de Febrero, más de 500 empleados de Huaxin Consulting se habían preparado duramente para este día. Lo que pensábamos que iba a ser como un teatrillo para la empresa se iba transformando poco a poco en un evento muy profesional, muy cuidado y realmente variopinto.
Por la mañana teníamos el ensayo general, donde vimos el pedazo de teatro que se había alquilado para el evento. No sólo eso, sino que había realizadores y cámaras encargados del escenario, de las luces, de los vestuarios y también habían contratado los servicios de varios maquilladores profesionales. Este derroche de medios no te deja indiferente y en seguida te unes al nerviosismo y la ilusión que recorrían el lugar.

Una frugal comida en los aledaños del teatro dió paso al inicio del Festival, con la presencia, por supuesto, del CEO de la empresa, el consejo, y unos 1500 empleados que abarrotaban el graderío. Los discursos iniciales se sucedían por parte de lo que suponemos eran personas importantes para la empresa y por fin los presentadores del evento dieron paso a la primera función. No sería hasta la sexta, cuando Raquel y el grupo de chicas que formaban la coreografía aparecieron en escena... Las horas de entrenamiento duro dieron sus frutos. El vídeo se ve un poco lejano. Raquel es la más alta :) y ocupa la punta central del "triángulo" que forman las bailarinas.

El Palacio del Tibet

2007-04-09T12:32:00.000+02:00

Acabo de terminar de leer "El Palacio del Tibet" una novela histórica de Patrick Weber editada por Grijalbo.

El libro trata sobre la vida del V Dalai Lama, Lobsang Gyantso, desde su descubrimiento por los monjes Budistas hasta más allá de su muerte. Éste es uno de los personajes más importantes en la Historia de la ahora región Tibetana.

Tengo que decir que ha sido un disfrute leerlo, bueno, devorarlo. La verdad que las descripciones de los lugares como templos, monasterios, ropas, comidas etc del pueblo tibetano me han recordado mucho a lo que tuvimos la oportunidad de ver en aquéllos 9 días de marzo. También me han llamado la atención las metáforas, las visiones y las frases célebres de grandes pensadores y maestros lamaístas.

Aunque es una novela histórica y tiene gran parte de ficción ha sido muy interesante acercarse a ver ese período de la Historia tan concreto de un pueblo tan diferente y muchas veces, tan misterioso para nosotros.

La última semana de Trabajo

2007-04-08T10:04:00.000+02:00

Después del fin de semana tan intenso, tocaba ir a trabajar, como siempre, a las 8.15 de la mañana estábamos como clavos en nuestro sitio. Sin embargo, la cantidad de bailes y horas de ensayo seguidas había pasado factura en Raquel, que por la tarde se retiró a casa a descansar... Nuestro viaje largo estaba muuy cerca, tanto que nos agobiaba bastante. Teníamos que acabar el proyecto, para lo que no nos quedaba casi nada, pero teníamos que conseguir los certificados, buscar tiempo para la presentación del programa y por supuesto organizar algo del viaje de mi hermano...

Consultamos nuevamente los billetes de avión a Beijing hasta que los compramos un miércoles a última hora. Empezamos a averiguar precios para ir al Tíbet aunque los presuuestos que barajaban las agencias que conocíamos (las que trabajan para españoles) eran demasiado altos. También hablamos con guías para los momentos que nosotros no pudiéramos estar con ellos etc.

Chema y Orlando se fueron a Shanghai el lunes de esa semana, pero pronto los veríamos en Beijing. Ya a jueves, nuestro plan se presentaba muy muy ocupado. El viernes, todo el día en el festival, el sábado, después de lo que hubiera el viernes, ir a Shanghai dos días a ver a mi hermano, el lunes la presentación del proyecto y el finiquito de la empresa, el martes recoger para el miercoles enseñar Hangzhou a nuestros quinto visitantes y finalmente un jueves, tras dejar la casa irnos a Beijing, lo que sería el comienzo de un mes de viaje.

Sólo de pensarlo, yo creo que nos cansábamos...

Más baile, más alegría y más Baijiu

2007-04-07T13:19:00.000+02:00

Como hemos comentado ya en algún post... o no, no queríamos bailar o ensayar en fin de semana. Nos dijeron que el sábado por la tarde y les dijimos que no podíamos... a la media hora de sentirnos triunfadores viene el jefe todo contento y nos dice que no hay problema, que han cambiado la hora a todo el departamento y que si podemos el domingo a las nueve... jooooo siempre nos ganan!! No dijimos nada así que ese cuatro de febrero de dos mil siete estábamos a las nueve de la mañana ensayando para la boda...

Después de ensayar sin saber bien ni enterarnos de mucho de como iba el baile, nos invitaron nuevamente a comer. Fuimos a comer a un sitio de "marisco" tal y como lo entienden por aquí. El banquete fue memorable, como siempre unos entrantes en platos pequeñitos, con vegetales y algo de pescado seco o frutos secos. Como platos principales, pescado, sopa de marisco, carne (también, claro y de dos tipos), y un largo etcétera. Al final de la comida, bastante llenos por no decir saturados, estuvimos charlando de nuestros viajes pasados presentes y futuros en China y sobre nuestros platos favoritos... que vienen siendo cosas muy sencillas de todos los días como fideos fritos y sopa de tomate y huevo. Nada más decirlo lo pidieron al instante. Esta fue nuestra comida de despedida más o menos.

Con la tripa llena, mientras orlando y chema visitaban a su ritmo el templo de Lingyin en Hangzhou, Raquel tuvo que irse a ensayar su baile y yo me fui con la gran ayuda de Tony(el novio de Raquel en el teatro dela boda) a un cibercafé a... escribir en el blog y volver a mirar y remirar los billetes para Beijing.

Después de todo nos reunimos de nuevo en la empresa los cuatro y nos dirigimos a casa para cenar en el restaurante chiquitito que tanto nos gusta y el menú, el más mítico de nuestra estancia, pollito en salsa de soja, berenjenas, tomate y huevo (en sopa o revuelto) y ajetes con ternera. Una maravilla bañada con la cerveza nacional TsingDao, toda la comida de los cuatro por cuatro euros...

Por último, no sabemos de quien fue la idea, alguien se acercó subrepticiamente al quiosquillo y compró dos botellas de Baijiu... para compartir entre todos los guiris de nuevo... esta vez con la alegría y el alborozo nos fuimos a Max club, donde alguien puso de moda el baile del Grajo y el baile del Pez...

Chema, en un baile del grajo perdió su móvil y tuvimos más de media hora de conversación con los puertas para ver si lo encontraban o si se lo habían dado, no hubo suerte. Más tarde, ya con unos chaomien en la mano, nos llamaron por teléfono los de la discoteca y posiblemente fue la conversación en chino más subrealista hasta el momento. La transcribiríamos aquí pero fue demasiado...

Turismo por Hangzhou

2007-04-06T20:48:00.000+02:00

Qué mejor forma hay de recobrarse de las exigencias del Baijiu que pasear por las cuidadas orillas de nuestro querido lago del Oeste. Hacía un buen día aunque cubierto por la típica bruma del lago o, más bien, por la bruma de la contaminación que rodea muchas de las ciudades chinas. Sin embargo, con la puesta de sol, no deja de ser uno de los mejores lugares para hacerse un par de postales...

Otra cosa que hicimos antes de pisar el lago, y que se recomienda si alguien va por allí, es comerse un par de kebabs que preparan los musulmanes de la ciudad. Son verdaderos astros manipulando el cordero. En Yan´an Lu hay un par de puestecitos en los que sirven una especie de hamburguesas que... que hambre me está entrando.
Exploramos una nueva calle en la que no habíamos estado para descubrir un bullicioso mercadillo, con copias de marcas europeas y miles de los típicos souvenires como sellos, amuletos etc.
Otras consecuencias de los excesos, de cualquier tipo, hacen que alguno de los integrantes del equipo necesiten un poco de arroz, cosa que no pudimos encontrar cerca de donde estábamos. Uno ayunó y otros comimos Jiaozi antes de dirigirnos a ver los montajes de los escenarios para la bienvenida del año del cerdo de la plaza Wushan. Tras un par de vueltecillas por la concurrida calle comercial que nace de la plaza, nos fuimos para casa, compramos unas cervezas y cenamos unos magníficos chaomien (fideos fritos).

Todas las fotitos:

El dia del descubrimiento del Baijiu

Llegada de nuevos Viajeros.

2007-04-05T18:41:00.000+02:00

El Viernes 2 de Enero llegaron los dos tunantes chinos de Beijing, Chema y Orlando por fin nos visitaban. Quedamos con ellos a la salida del trabajo y nos fuimos despacito a cenar a uno de nuestros restaurantes favoritos, el "de detrás de la esquina", con un propietario muy majete que tenía un hijo que se pasea en tacataca mientras comes.

Aprovechando que venían de otra parte del país nos pedimos algún plato típico de Beijing que aquí hacían algo peor, pero no era lo de siempre. Pollo con anacardos...

Después de hablar un rato de sus tres meses aquí, pasaron a desvelarnos un secreto profundamente guardado. El Baijiu(payioo). Grandioso licor de arroz blanco, a 60 céntimos de euro la botella cuyos efectos inmediatos son la alegría y el alborozo. A partir de este momento ya no se llevaba la cerveza sino el "Baijiola", payioo con cocacola.
Nos fuimos al apartamento de Raquel y preparamos una pequeña fiesta de bienvenida algo bastante más animada de lo habitual.

Después del apartamento nos dirijimos con cuidado y con dos taxis hacia el Reggae Bar, donde tras un par de horas de bailoteo hubo una honrosa retirada...

Nos vamos a guardar algunos de los momentos de esa noche, pero os dejamos con un video de los posibles efectos secundarios del Baijiu.

Bailar es un Trabajo? Sí, claro

2007-04-04T13:56:00.000+02:00

La verdad que esa semana del 29 flipamos un poco con como se prepara el año nuevo chino en nuestra Empresa. Las horas de trabajo que se salta todo el mundo para ensayar en las obras no es ni medio normal, de hecho nos era difícil mantener la concentración en el proyecto por el trajín de ensayos...

Lo curioso es que la gente de la empresa está obligada a participar, o bueno, los jefes te lo piden con insistencia. Más curioso aún es que todo el mundo accede, incluso a ir a bailar los sábados y los domingos. Desde luego se nota que se lo pasan bien y que les encanta ganar.

El culmen de los ensayos fue un día, el miércoles creo, que a Raquel la hicieron ensayar de 15 a 22 ( empezando en el trabajo y acabando en su tiempo libre claro). Tuvo la suerte de que el jefe la acercó a casa, pero fue brutal. Bailar 7 horas para la función de la empresa... aqui en España sería implensable.
Ese mismo fin de semana, tendríamos que ensayar el domingo por la mañana (Alfonso y Raquel en la obra de la boda) y por la tarde (Raquel en la obra de los paraguas)

Después de todo le comentamos a Jackie (Zhanjie, uno de los seguidores chinos de este blog, ahora en Venezuela):
- Oye Jackie, ayer estuvo Raquel bailando todo el día, jeje.
- ¿Y lo pasó bien? yo alomejor iba a cantar también...
- Ya... ¿pero no te parece excesivo lo de tener que ir a bailar todo el Domingo?
- Respuesta: Jeje, en Venezuela tampoco les gusta trabajar duro.
- juas...
Nos quedamos sin palabras... Se sabe que el estereotipo español en China (y en muchas otras partes del mundo) es que somos vagos. Fue una bonita forma de enterarnos de que los ensayos de los bailes eran Trabajo. Intentamos comentar que esto en España no se consideraría trabajo y que en España tambiñen se trabaja duro... pero creo que no triunfamos.

Los videos llegarán pronto...

La cena sorpresa

2007-04-03T13:55:00.000+02:00

Un día se nos ocurrió decirle a nuestra semiprofe de Chino, LouJin, que nos podría llevar a cenar por ahí. Nos comentó sobre un sitio magnífico de BaoZi (bolas con carne) y JiaoZi(también bolas con carne). Además había muchas otras cosas con un montón de nombres, todos ellos encerraban manjares con forma de bola y carne dentro.
Hicimos el intento aunque el sitio era bastante peste. Nos tomamos unas bolas con carne :), de varios tipos y salimos de allí.... pero nos habían comentado algo sobre un Brasileño!?, sí!! un buffet de 4,5 euros (45 yuanes) con bebida incluída y un montón de carne, en este caso sin bolas por fuera.
Fuimos a ver cómo era sólo por saber para otro día... y claro, ¡sorpresa!, había una cena de empresa. Resulta que esta compañía de alguna forma había hecho algún trabajo con Huaxin (nuestra empresa) y unido a la moda de tener extranjeros como amigos, clientes, compañeros o lo que sea para fardar de ellos, pues nos invitaron.
A veces cuesta recenar, pero a mi no me costó demasiado esfuerzo... era mucho tiempo sin tomar filetes... de todas formas perdimos a dos integrantes no muy contentos con la invitación porque sí, pero cuatro nos quedamos para no hacerles el feo...
No sólo se quedó aquí sino que el encargado de la otra empresa se bajó un par de cervezas a trago haciendo "ganbeis" y honrándonos con ello. Además a Bosko le tocó participar como mano inocente en un sorteo o juego del que no pudimos entender nada, claro.
Después nos esperaba, con la tripa muy llena, la vuelta a casa nos llevó 40 minutillos en nuestras superbicis de quince euros. Esto que nos encontramos ese día forma parte del paisaje urbano de China:

La semana del 29

2007-04-02T13:19:00.000+02:00

Son las ocho de la mañana y estamos, como todos los días en el trabajo. En los cinco minutos diarios de messenger (jeje), Chemuto nos escribe que es posible que vengan a vernos a Hangzhou el siguiente fin de semana. Chema y Orlando, Chemuto y Roly, son otros dos telequillos que hacen su proyecto fin de carrera en Beijing.
A esto le sumamos la llegada de mi hermano el siguiente fin de semana y la búsqueda de billetes a Beijing, añadimos que nos fijaron la fecha para entregar nuestro proyecto Huaxino, la preparación de nuestra salida entraña conseguir certificados y conseguir mantener nuestro piso.
Por si fuera poco nos comentan que participamos en otra función preparada para el "spring festival", el año nuevo chino, una especie de comedia en la que Raquel y yo hacemos de novios figurantes.
Toda esta suma de compromisos, tareas, trabajos, historias, cuentos y leyendas hacen que el ritmo de nuestra vida en cuanto a agobios se refiere se multiplicara por tres.

Los dos o tres posts siguientes vienen relacionados con aventurillas de esa semana.

Decathlon y Alcampo en China

2007-03-31T19:06:00.000+02:00

Aquel día 28 de enero decidimos hacer un pequeño reportaje gráfico del Alcampo Chino, que viene llamándose Ou Shang (ouchan en franchute). La verdad es que el gigante francés se ha adaptado muy bien a las necesidades de los chinos.
Hay más animales que en el zoo, tortugas, serpientes, ranas, peces de todo tipo, todos vivitos y coleando. En vez de hacer la compra parece que vas de safari, además tienes que cazar o pescar tu comida, eso si te dan unas redecillas para ponertelo fácil... esto es un denominador común en los supermercados...todavia recuerdo cuando Marek se encontró un pez chapoteando entre los paquetes del pan de molde dulce que tienen por allí, menudo susto se llevó, ¿cómo llegaría hasta allí?

Otra cosa que llama la atención es la cantidad de gente que puede meterse en esa tienda a la vez. Es un espectáculo tan impresionante como la mejor de las pagodas. En el año nuevo chino ya fue el récord de los records... parece que regalan las cosas. ¿Tenéis la imagen de las señoras en rebajas alrededor de un cubo de ropa revolviéndolo todo? Pues lo mismo pero con cacahuetes u otras frutas es uno de los shows que se pueden disfrutar... cogerlos , mirarlos, tocarlos y volverlos a dejar es algo normal...os dejamos con más fotos.

También ese día nos fuimos al Decathlon de nuestra ciudad para equiparnos para el viaje al Tíbet. La verdad es que compramos de todo, temiendo un frío polar en el país de las nieves: guantes, botas que consiguieron hacer volver a sentir calorcito en los pies tras mucho tiempo de penuria, forros polares, sacos de dormir (por si había que dormir en el Everest, ilusos nosotros). Los precios, como un 60% del precio que te encuentras en España, muy recomendable.

Ya por la noche intentamos empezar a esbozar lo que sería el viaje de un mesecito, pero otra vez más, nos fue imposible preparar nada... al menos sabíamos que tendríamos que perder 7 días en trenes...

Pagoda de Baochu y en busca de la agencia perdida

2007-03-27T11:02:00.000+02:00

Ya estamos a 27 de Enero y teníamos que resolver una parte muy crítica de nuestro viaje a Beijing y el viaje de mi hermano. ¿Cómo llegar a Beijing en el Spring Festival? La opción del autobús nos la hicieron descartar la gente de la empresa que nos comentaron que se iba muy mal, la opción del avión no se sopesaba así que sólo quedaba el tren. Por esas épocas del año al tren lo llaman el "oro sobre railes", es mentira, pero no sería un mal nombre.
Ese sábado nos enzarzamos en una batalla por reservar billetes de tren y por lo tanto teníamos que buscar agencias. Para esta empresa nos acompañó Bosko, que también participaría del viaje de Beijing.
Nuestra querida Lonely Planet Guide, "Loli", nos jugó una mala pasada en este caso pues estuvimos buscando cerca del Lago del Oeste una inexistente oficina de CITS... pero no nos rendiríamos ahí, ya que teníamos una guía de Hangzhou con otras tantas agencias de viajes y sus números de teléfono... que, en fin, podrían ser de utilidad si tienes una paciencia infinita y puedes balbucear chino. Al menos el teléfono nos sirvió para descartar varias que sólo vendían billetes de avión, ahora sólo quedaba encontrar las calles de las dos seleccionadas...
La agencia perdida
La primera estaba detrás de un edificio grande en un callejón en un primer piso perdida de la mano de Dios, por lo que dimos veinte vueltas alrededor después de haber preguntado cuatro veces. Vimos un local que tenía escrito en pequeño alguna ciudad de china y nos metimos a toda prisa.
Nosotros (en ingles): hola!, hablan inglés?
Señor (comiendo): ....uaaa....
Nosotros (en chino): hola, tu poder hablar ingles?
Señor (ya sin comer):....uaaaa....
Nosotros (ya no sabemos en que): ...habla ingles?
Señor (en chino): no poder (traduccion literal del autor)
Nosotros, al no saber preguntar si era una agencia, actuamos directamente (en chino) : mire, vera, queriamos comprar billetes de tren a Beijing.
Señor : a Beijing, en tren?
Nosotros: poder comprar billetes?
Señor: quereis ir a a Beijing en tren? sentaos sentaos.
Empezabamos a sosechar que no era una agencia de viajes pero era acojonante como nos seguía la bola el tío.
Nosotros: podemos comprar billetes aqui?
Señor: 2 minutos de hablar en chino en un discurso que puedes entender alomejor 5 palabras: yo, tu, mañana, beijing y billete.
Nosotros: ufff, (empezamos a sudar un poco)... esta tienda de que es? (en esto entra una señora y se ponen a discutir sobre no se qué papeles)
Nosotros: bueno, bueno, la dirección esta donde está? (antes estabamos convencidos de que esa era la direccion de la agencia)
Señor: pos ahi fuera a la derecha....
El señor no dijo nada más y yo no se que pasó por su cabeza cuando nos dijo que nos sentáramos a hablar del tema o que pensó, por ejemplo si era una aseguradora, de dos guiris que entran y le piden billetes a Beijing, eso sí, en tren...
Una vez encontramos la agencia nos dimos cuenta de que estaba cerrada (pero si todo abre los sábados y domingos!!!).

Alicaidos y desesperados nos fuimos a darnos un paseo cultural cerca de la pagoda de Baochu, al norte del Lago del Oeste, con unas vistas al mismo muy bonitas. De hecho para poder llegar a las vistas hay que escalar unas piedras. Cuando llegamos a las piedras parecía la toma de la playa de Normandía, la gente subía con una rapidez y una decisión increíbles, si bien había bajas en la subida, algún niño seguro que cayó y alguna madre se quedó atascada sin poder salir en medio de la pared rocosa.
Aquí os dejamos algunas fotos:

Semana del 22 al 26 de Enero

2007-03-26T10:45:00.000+02:00

Esta semana junto con la anterior a nuestro viaje a Suzhou y TaiHu transcurrió de forma tranquila sin tener conciencia de lo que iba a venir por delante. No teníamos prisa para hacer las cosas, y seguíamos poco a poco ultimando detalles de la entrega de nuestro proyecto en Huaxin Consulting.
Sin embargo el fin de año chino se acercaba y la empresa se preparaba para ello con la preparación de la fiesta del 9 de Febrero. Esto hizo que Raquel tuviera que multiplicar sus horas de ensayo. Yo me libré de tener que ensayar los sábados o domingos, sí oís bien, lo del spring festival en la empresa fue una locura. Todo el mundo ensayaba en horario de trabajo y luego fuera de él. Una amiga nuestra, BaoBao, era prácticamente lo único que hacía en las dos semanas anteriores. No era raro que te tocara ir un domingo a las 8 de la mañana a ensayar.
El viernes 26 hablamos con mi hermano desde España y zas! estaba muy ilusionado por venir, así que casi con seguridad tendríamos otra visita. Nos dimos cuenta que venían en sólo dos semanas, que estaba muy cerca todo, el fin de nuestro proyecto, las vacaciones, el inicio de nuestro gran viaje.
A todo esto, Bosko, un chico serbio, se unía a la panda de trainees o becarios extranjeros en la empresa, no sería hasta dos días de su llegada cuando le podríamos conocer...

Tai Hu (Lago de la Paz)

2007-03-25T23:20:00.000+02:00

Pues ya llegamos al parque temático del Taihu. Con la entrada te dan un mapa que hace que el parque parezca enorme, pero nos dimos cuenta que las distancias en el mapa eran casi ridículas.

No teníamos ni idea de como visitarlo porque no había ninguna indicación. Había autobuses que tenían pinta de dar vueltas por el parque o de realizar una visita guiada. Al final servía para llegar al verdadero inicio del parque.

En seguida pudimos ver el lago y coger un ferry a la estrella del parque, la isla de SanShan. La verdad es que casi todas las edificaciones del lugar no deben tener más de diez años y parece un lugar totalmente inventado, como si pusieran elementos que llaman la atención todos juntos y los mezclaran para crear vistas bonitas.

Hay varios templos en la isla, uno de ellos taoísta lleno de monjes fumando cigarrillos, cosa que choca por la imagen de santos que tenía de estas personas. Nosotros compramos música taoísta en este templo y rezamos para que toda la música de esta religión no sea parecida, estaba increiblemente mal grabado y ni el más sagaz encontraría indicios de armonia en las pistas de ese cd.
Mirando hacia el lago vimos unos hombres que conducían manadas de patos a golpe de remo, los llevaban de un lado a otro sin ton ni son aparentemente. Nos gustó muco un puente que estaba cerca del muelle del ferry.
Un templo, también Taoísta, albergaba una estatua de varios pisos de altitud del maestro (Lao shi), muy nueva pero bastante impresionante.

El culmen de los paisajes inventados se puede ver en la parte posterior de la isla, donde con grandes cantidades de yeso y hormigón, se crean senderos enteros imitando piedra, estatuas, cuevas, miradores etc. Lo poco auténtico del lugar puede no llegar a gustar, aunque bueno, las vistas de todos los elementos juntos eran bonitas. Aquí os dejo un vídeo, no hagáis demasiado caso de los comentarios.

Tuvimos que correr, como siempre, para no quedarnos en la isla y poder coger un ferry. Volvimos a la península de la cabeza de tortuga. Muy difícil ver la cabeza la verdad, de hecho, yo no la vi. Íbamos un poco apretados de tiempo y ya un poco cansados del estilo del parque. Decidimos darlo todo y recorrer un poco más por la orilla donde encontramos nuevos rincones con cierto encanto, como el faro y un nuevo templo budista.

Ya tarde cogimos un nuevo autobús de línea, visitamos a nuestro amigo McDonalds cerca de la estación de tren y autobús. Cogimos el último autobús a Hangzhou. La verdad es que el fin de semana estuvo fenomenal, sólo tres personas, muy fácil para viajar, sobre todo si te llevas tan bien como con Alejandra.
En Hangzhou, Ismael había vuelto de HuangShan, la montaña amarilla, y Bosco otro esperado nuevo integrante del equipo, había perdido su conexión en París y vendría al día siguiente.

Wuxi - Tai Hu (Lago de la Paz)

2007-03-24T11:17:00.000+01:00

El día 21 de Enero de 2007 visitamos el lago TaiHu, en la provincia de Jiangsu. La noche anterior habíamos dormido en Suzhou y oara visitar la zona del lago más "famosa" había que viajar a la ciudad de Wuxi, a una hora y media en autobús.

A las nueve de la mañana ya nos habíamos tomado nuestro desayuno americano de turno en el albergue juvenil en el sur de la parte vieja de la ciudad y nos dirijimos a la estación sur de autobuses para ir a Wuxi. Una hora y media de viaje por autovía nos dejó en dicha ciudad.

Bu yao, xie xie ni (不要谢谢你)

Los tres cuartos de hora siguientes han podido ser de los más estresantes de este viaje de seis meses. Ya que el lago es un destino turístico es normal que haya caza turistas en las estaciones de autobuses, pero esta vez fue indescriptible. Más de veinte personas intentaron una y otra vez que fuéramos con ellos. La frasecita que "buyaoxiexieni", que viene siendo, "No quiero gracias", salió de nuestras bocas unas trescientas veces sin que el ímpetu ni la moral de estas personas bajara ni un poquito. Huímos en varias direcciones, lo que quizás era una estrategia planificada por los comerciales, que se distribuyeron en grupos para seguirnos por separado. Tras momentos de auténtico acoso nos reagrupamos y nos hicimos fuertes junto a la parada del autobús urbano... que suele costar unos 3 yuanes. Ellos nos ofrecían ir y volver por 115元 Obviamente no nos cuadraba nada.

¿Qué motivaba este comportamiento tan curioso? Al llegar al parque temático de la península de la Cabeza de la Tortuga, ya en el Tai Hu, nos dimos cuenta que la entrada al parque costaba mas de cien yuanes y que los presuntos acosadores trabajaban para alguna agencia de la ciudad que simplemente facilitaba el llegar al parque a los turistas. Esta ha sido la única vez que hemos malpensado y no hemos acertado.

Vuelos Internos en China

2007-03-23T22:48:00.000+01:00

Os comentamos en este post nuestra experiencia sobre los vuelos internos en China, los precios de los billetes y los lugares donde se pueden encontrar.

Durante nuestro viaje hemos tomado al menos 16 aviones por toda China, a continuación os mostramos las páginas web que hemos utilizado para consultar precios y en algunos casos para encargar los billetes.

Sin duda es Ctrip la página que hemos utilizado con más frecuencia. Esta empresa suele ofrecer los mejores descuentos, tienen servicio de reparto a domicilio (en las ciudades más importantes) y se puede consultar en inglés. Cada vez más se ven billetes electrónicos pudiéndose evitar el tener que dar una dirección para recibir los billetes físicos. Para poder reservar hay que darse de alta en su página web. Nosotros conseguimos una tarjeta de casualidad en una estación de autobuses pudiéndonos ahorrar este paso.

En los últimos meses utilizamos tambien otra página web para consultar, Ticket9588, en la que hemos encontrado los descuentos más suculentos, aunque finalmente no compramos directamente por esta web.

Casi cualquier agencia de viajes puede reservar billetes de avión (de hecho muy pocas o ninguna reservan billetes de tren) pero hay pocas en las que hablen un inglés suficiente como para no pasar un mal rato :). En todo caso siempre se puede practicar chino. Nosotros compramos un par de veces mediante el omnipresente CITS, agencia estatal, que si veis que no hablan inglés en el mismo local, siempre se puede mandar un email (también en español) o llamar a la atención al cliente con servicio en inglés. Esta agencia trabaja también con CAAC que también tiene locales repartidos por las principales ciudades. Comentar que aunque suelen tener también los descuentos, encontramos que algunas veces no les salían por las pantallas todos los vuelos de todas las compañías aéreas así que, si disponéis de tiempo, visitad antes las páginas web anteriores para ver los precios.

Unas palabras sobre los precios. Suelen estar fijos, al menos las tasas máximas, y lo que se encuentran son los descuentos que hemos comentado. Los mejores descuentos se encuentran cuando se reserva con mucho tiempo y aunque es más arriesgado, los últimos días antes del vuelo suelen encontrarse las tarifas más bajas. Puedes estar desesperado por irte de un sitio y te das cuenta que los billetes de avión estan tirados de precio. Esto no suele ocurrir en semanas de vacaciones, incluso el efecto contrario. Siempre tened en cuenta que se añaden entre 100 y 150 yuanes de impuestos y combustible.
En general y para hacerse una idea, suelen costar un poco más de el doble que una cama dura en un tren con el mismo recorrido.

Los vuelos a Lhasa (Tibet) suelen ser más caros y los días antes sólo se puede reservar en bussines (cuesta un 50% más que la tasa completa del avión).
Si vais a volar a Hong Kong y tenéis un presupuesto más reducido, quizás es mejor volar a la ciudad fronteriza de ShenZhen y tomar un tren o autobús hasta Hong Kong.

Si alguien tiene información más actualizada o conoce agencias o páginas web interesantes, por favor no dudéis en contactar en somoschinos@gmail.com o dejad un comentario por aquí... gracias!!

De vuelta en España

2007-03-21T08:53:00.000+01:00

Es cierto, aunque para nosotros no lo parece, estos seis increíbles meses han llegado a su fin. Ya estamos de vuelta en España intentando acostumbrarnos de nuevo a la vida de aquí.

En este último mes sin escribir nos hemos hecho un viaje de un mes recorriendo algunas de las partes de China que no habíamos podido visitar: Beijing, Qingdao, Taishan, Yunnan, Sichuan y Tibet. Un viaje del que no queremos que os perdáis detalle.

Si bien la familia y amigos pueden disfrutar de nosotros de nuevo y nosotros de ellos, no vamos a dejar de acabar este diario sobre el viaje. Es más, queremos ir un poco más allá y hacer de este pequeño blog un punto para quienes quieren aprender algo más sobre China, su gente, su cultura y su Historia. La información que pondremos aquí se basa en nuestras impresiones, las de Raquel y mías y, con suerte, las de los amigos que hemos dejado allí o que, como nosotros, han vuelto a sus casas.

Os invitamos a seguir leyendo el blog y sobre todo, muchas gracias por preocuparos de nosotros y seguirnos estos meses.

Contacto

2007-02-17T11:02:00.000+01:00

Nuestra dirección de correo electrónico es somoschinos@gmail.com .

Escribid a esta cuenta para cualquier consulta, duda, colaboración, queja o cualquier cosa que se os ocurra. Estamos abiertos a que en este blog participe todo el mundo y nos cuente sus experiencias en China o nos explique algunos de los entresijos de esta profunda y antigua cultura.
Realmente necesitamos la colaboración para seguir con este blog y estaremos encantados de recibir mensajes.
Nos gustaría poder escribir sobre todo lo concerniente a China, si crees que tienes algo que aportar no lo dudes y dejanos un mensajito.

somoschinos@gmail.com!!!!!